Советы профессионала: 10 правил для успешной посадки деревьев

Советы профессионала: 10 правил для успешной посадки деревьев

Чтобы саженец хорошо приживался и, значит, быстро вступил в плодоношение, его нужно правильно посадить. Яму под посадку готовят заранее. Лучше за полгода или хотя бы за месяц до высадки саженца. Её делают достаточно широкой и глубокой и наполняют рыхлой плодородной смесью.

Если саженец посадить сразу (в только что выкопанную яму), то это чревато тем, что земля неизбежно даст усадку, и саженец с его корневой шейкой опустится ниже уровня почвы, а это недопустимо. Если же яма сделана заблаговременно, то все физические и химические процессы в ней уже произошли, и при посадке достаточно сделать небольшое углубление под размер корневой системы.

Подробно обо всех нюансах посадки плодовых деревьев читайте в материале «Как посадить дерево правильно?»

Часто саженцы высаживают с листьями и открытой корневой системой. Так делать не стоит. Корни при выкопке, наверняка, сильно повреждены и намеренно укорочены. Они работают плохо, а листья при этом активно испаряют влагу. Приживаются такие саженцы с трудом.

Стоит учитывать и такой важный фактор, как сроки посадки. Для южных регионов, с мягкими зимами и жарким засушливым летом, для посадки предпочтительнее осень. Так саженец по максимуму получит влагу и имеет высокие шансы прижиться.

Подробнее об осенней посадке саженцев читайте в материале «Что нужно знать для успешной посадки саженцев осенью?»

В северных же регионах, где осадки и летом выпадают регулярно, лучше высаживать весной, чтобы саженец успел прижиться и адаптироваться перед суровой зимой.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки дерева

В осенний и весенний периоды в питомниках идет активная продажа растений, которые имеют открытую корневую систему. Многие предпочитают выбирать именно эти саженцы, а не те, которые растут в контейнерах. Оно и понятно, ведь открытый грунт дает возможность развиться мощной корневой системе, охватить обширную площадь питания и сформировать сильную крону. Есть и минус, поскольку во время выкапывания растение лишается части корней.

Открытая корневая система хороша еще и тем, что позволяет в полной мере оценить состояние растения.

1. Возраст саженца. Если вы хотите, чтобы растение быстро и без проблем прижилось на участке, лучше выбрать 1-2-летний саженец. Чем растение старше, тем хуже оно приживается.
2. Развитие наземной части саженца. У растения должен быть крепкий стволик (примерно 1 см). Однолетний саженец деревца должен быть ростом около метра, а двухлетний — 1, 5 метра. Саженцам ягодных культур желательно иметь несколько хорошо развитых одревесневших побегов и прекрасно развитую корневую систему.
3. Корневая система саженца мочковатая. Она еще похожа на длинную мужскую бороду. Выглядит это следующим образом: от основных корней отходят многочисленные тонкие, упругие, плотные корешки, за счет которых растение и питается. Изнутри корешок должен быть светлого оттенка, это говорит о том, что система здорова. Можно произвести надрез и оценить корень по цвету. Темный корень говорит о болезненном поражении растения.
4. Отсутствие прикорневых утолщений. Подобное уплотнений говорит о том, что саженец чем-либо заражен. Болезнь может быть вызвана любыми внешними факторами, например, почвенными бактериями. Они имеют свойство проникать в трещинки у корня, поражать тем самым клеточную систему. Клетки быстро делятся, образуют наросты. В скором времени растение загнивает, а почва вокруг становится опасна для последующих саженцев. Сажать что-то на этом участке не рекомендуется в течение следующих 3-4 лет.

Наросты в области корня не всегда говорят о болезни растений. К примеру, их можно увидеть на корнях саженца акации, облепихи или глицинии. Это не опасное заболевание, а клубеньки, в которых живут полезные для саженца бактерии. Они связывают азот из воздуха, а после обогащают им почву. Избавляться от таких клубеньков нельзя, это серьезно навредит растению.

5. Сохранность корней. Опытный садовод знает, что для сохранности корневой системы необходим достаточный полив. Некоторые продавцы обмакивают корень в глиняную болтушку. Такой прием позволяет обеспечить защиту всем корешкам, даже самым тонким и ломким.
6. Гладкая кора растения. Если же кора сморщилась, то это говорит о пересыхании саженца. Его долго не поливали, а значит, не только кора повреждена, но и корневая система может быть не в порядке. В случае покупки подобного саженца нужно как можно быстрее напитать его влагой, поместив перед посадкой в воду на долгое время.
7. Отсутствие листьев на саженце с открытой корневой системой. Если на растении много листьев, то это негативно влияет на корни. От такого саженца лучше отказаться, чтобы потом не тратить силы и время на его восстановление.

Какая почва лучше всего подходит для посадки деревьев

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

• Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
• Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
• Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
• Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

• Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
• Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.

Как правильно подготовить яму для посадки дерева

shutterstock.com

Посадка деревьев и кустарников только на первый взгляд кажется делом простым. В ней есть свои тонкости и правила. Ведь чтобы саженец прижился, нужно обеспечить его основные потребности. Поэтому подготовка посадочной ямы здесь играет важнейшую роль.

И приступать к ней нужно заранее: при осенней посадке – летом, при весенней – с осени. Это необходимо, чтобы разрыхленная земля в яме успела осесть, а помещенные в нее удобрения – равномерно распределиться по всему грунту. Так, при оседании почва не утянет за собой саженец, а питательная среда не обожжет его корни.

Подготовка посадочной ямы

Весеннюю посадку необходимо провести, пока не распустились почки. Если вы не успели подготовить посадочную яму осенью, то к этому можно приступить и ранней весной, как только оттает грунт, но не позднее, чем за две недели до посадки.

Полная усадка почвы в посадочной яме происходит за 1,5-2 месяца, а оптимальный срок подготовки к посадке – полгода.

При выборе места нужно учитывать особенности зеленых насаждений. Большинство плодово-ягодных культур относится к светолюбивым растениям, поэтому им подойдет южная и юго-западная стороны участка, и желательно, чтобы там не было сквозняков.

Некоторые же декоративные кустарники вполне могут расти и в тени, например,,,и др. Необходимо также обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод. Для высокорослых деревьев они должны находиться ниже 3 м от поверхности грунта, иначе для саженцев придется сооружать насыпь.

И, конечно, также важен состав почвы. Ведь от него зависит как заправка посадочной ямы, так и ее размеры. Если вам повезло, и на участке хороший плодородный грунт, то можно ограничиться сравнительно небольшой ямой.

Какой должна быть посадочная яма

Размер посадочной ямы связан не только с типом почвы, но и с видом саженца. Для яблонь и груш ее стандартный диаметр – 100-125 см и глубина – 60-70 см, для вишни и сливы соответственно 60-80 и 30-40 см, для ягодников и того меньше – 40 см в диаметре и 25-30 в глубину. На тяжелых суглинках посадочные ямы несколько меньше в диаметре, но такие же по глубине.

При определении размера посадочной ямы нужно учитывать диаметр земляного кома саженца: диаметр ямы должен быть в 1,5 раза его шире.

По форме посадочная яма может быть квадратной, овальной или круглой (все зависит от вашего желания). Выбранный из нее грунт разделите на две части: в одной – верхний плодородный слой, во второй – нижний, более бедный (он пойдет на засыпание ямы после посадки). Если почва нижнего слоя плохая, например, состоит из глины, то ее вообще лучше заменить.

В центр ямы вбейте кол. Землю из верхнего слоя перемешайте (из расчета на 1 кв.м) с двумя ведрамиили, 200-300 г, 100-150 г. Если почва кислая, то добавьте древесную(300 г на 1 кв.м) или(300-500 г на 1 кв.м). Эту смесь насыпьте на дно ямы холмиком.

На тяжелых и глинистых почвах на дно ямы сначала нужно уложить слой дренажа из битого кирпича или керамзита и только потом – подготовленную смесь, в которую еще следует добавить песок или торф.

Как правильно посадить дерево весной

Посадка деревьев весной: все, что вам необходимо знать об этом.

Подготовка насыпи для саженца при близком залегании грунтовых вод

На участке, где уровень грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы, саженцы лучше высаживать на насыпь. Ее нужно готовить в те же сроки, что и посадочные ямы.

Высота такого холмика для плодовых деревьев должна быть 40-70 см, а диаметр основания – 1,3-1,5 м. В выбранном месте посадки вбейте кол и обрисуйте вокруг него окружность с радиусом, равным диаметру основания, т.е. вдвое больше радиуса будущей насыпи.

Почву внутри круга перекопайте на глубину 20-25 см, тщательно смешивая ее с теми же органическими и минеральными удобрениями, что и при подготовке посадочной ямы.

Вокруг вбитого кола очертите еще один круг, равный площади будущего холма, т.е. с радиусом 65-75 см. На этом месте сделайте насыпь из удобренного за пределами круга грунта.

Когда высота холма достигнет 1 м, землю с его вершины разровняйте, чтобы получилась площадка шириной 80-100 см и 40-70 см высотой. Позже на место вбитого кола можно будет высадить саженец.

По мере роста дерева нужно будет увеличивать насыпь в разные стороны, чтобы в период плодоношения ее ширина была не меньше 2-3 м. Для укрепления ее боков лучше использовать луговой дерн.

Как выбрать здоровое дерево для посадки

Выбор правильной формы (габитуса) для дополнения желаемой функции значительно сократит расходы на уход и повысит ценность дерева в ландшафте.

Выбор правильной формы (габитуса) для дополнения желаемой функции значительно сократит расходы на уход и повысит ценность дерева в ландшафте. © thespruce

Садоводам доступны сотни вариаций форм и размеров. По форме кроны выделяют несколько групп :

• раскидистая
• овальная,
• шаровидная,
• плакучая,
• пирамидальная или коническая
• стелющаяся,
• подушковидная.

Низкие раскидистые деревья хорошо посадить под линиями электропередач. А узкие вечнозеленые, посаженные в ряд, станут хорошим экраном для конфиденциальности и ветрозащиты. При этом должны выбрать дерево не на основании размера при посадке, а помня о том, насколько высоким и широким оно станет, когда достигнет зрелости.

По высоте деревья подразделяют на три группы :

• Деревья первой величины — 20 м и более.
• Деревья второй величины — 10-20 м.
• Деревья третьей величины — 5-10 м.

Вам также нужно принять во внимание скорость роста растения. Профессиональные справочники и каталоги, как правило, содержат информацию, насколько высоким будет дерево в 10, 15 или 25 лет. Может быть полезно увидеть взрослое дерево вживую, поэтому рекомендуем посетить дендрарий.

Разумеется, деревья первой величины подходят для парка, а не для сада, а породы второй величины не годятся для маленьких участков. Если посадить крупное дерево слишком близко к дому, фундамент, а порой даже крыша дома, будут под угрозой.

Какой оптимальный период для посадки деревьев

Зинаида Дмитриева, ведущий агроном Минусинского межрайонного отдела филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю

Многие садоводы склоняются именно к ранневесенней посадке плодовых деревьев. Дело в том, что, посадив саженец с открытой корневой системой весной, вы получаете возможность контролировать его развитие вплоть до поздней осени. К тому же весной можно сажать любые плодовые культуры, тогда как на осень обычно оставляют самые морозостойкие. Весна является наилучшим периодом для посадки «молодняка» практически всех плодовых деревьев, потому что растению необходимо не менее двух месяцев для извлечения из почвы влаги со всеми нужными для полноценного развития веществами. Осенью такой возможности у него нет.

Самая лучшая погода для посадки саженцев плодовых деревьев – сухая, безветренная, с повышенной облачностью. Саженцы, а особенно их корневая система, легко подвергаются внешним воздействиям (палящие лучи солнца, порывы ветра), и это обязательно нужно учитывать. Оптимальные сроки высадки плодовых деревьев начинаются с середины апреля и длится до середины мая. Для проверки готовности грунта просто копните его лопатой: штык должен довольно легко входить в почву. Но не ждите полного оттаивания почвы или начала сокодвижения. При слишком поздней посадке дереву не хватит влаги, оно станет болеть и отставать в росте. Необходимо произвести посадку саженцев до того, как раскроются почки.

Подготовка саженцев плодовых деревьев к посадке

Перед посадкой саженцев срезаем все недееспособные корни (черные, засохшие, размочаленные). Для улучшения приживаемости саженца за сутки до посадки целесообразно погрузить его корневую систему в раствор коровяка и гумата. Эта процедура оживит и активизирует всасывающие функции.Если саженец приобретается в специальном контейнере, то приживаемость его гораздо лучше, поскольку деревце не тратит силы на восстановление корневой системы. Стоит такой материал подороже, но его можно высаживать в любое время сезона без риска гибели.Если в районе подвоя есть поросль, то она аккуратно срезается около ствола. Впредь не следует допускать ее появления и развития. Также удаляются все лишние ветки кроны (оптимально оставить 3 основные). Ранки после подсыхания замазываются садовым варом

Правильная посадка плодовых саженцев

Сначала посадочная яма проливается водой. После ее впитывания можно приступать к посадке саженца. Его корневая система аккуратно размещается по бокам холмика на дне ямы. Затем производится поэтапная засыпка саженца грунтом, который, периодически утрамбовывается по краям (чтобы минимизировать усадку дерева).

Основные правила посадки саженцев:

• Корневая шейка саженца после посадки должна находиться на уровне поверхности почвы (этот уровень легко определить, положив поперек ямы черенок лопаты).
• Место прививки (пенек на стволе сбоку) возвышается на расстоянии 5 см над поверхностью грунта.
• Прививка должна быть ориентирована на север, пенек подвоя – на юг.

После фиксации саженца к колышку, вокруг молодого деревца делается небольшой бортик из земли, чтобы вода не растекалась при поливе. Затем производят и сам полив, расходуя около 2-3 ведер воды (если почва глинистая, то достаточно и одного). Грунт проливается постепенно до тех пор, пока не перестанет впитывать влагу. Затем приствольный круг посаженного деревца мульчируется. Для этого обычно насыпается 5-7 см торфа или перегноя. Важно: область в радиусе 3-5 см от ствола саженца мульчей не покрывается.

Уход за саженцами плодовых деревьев после посадки

Корешки молодого растения очень нежные, поэтому их следует оберегать даже после того, как они присыпаны грунтом. Именно с этой целью вокруг деревца насыпается защитный слой (мульча). Его задача – не допустить перегрева почвы в этом месте. Использовать можно все, что есть под рукой – измельченную древесину или кору (перепревшие опилки, стружку), сухую хвою, перегной из компостной ямы.Все, что требуется молодому деревцу вскоре после посадки – коррекция положения (при необходимости) и полив. Последнее особенно актуально в том случае, если погода стоит засушливая, а почва песчаная. Корневая система не должна испытывать дефицита влаги.

Через пару недель после посадки необходимо побелить стволик саженца, чтобы уберечь его от ожогов и вредителей.

Как правильно расположить дерево в яме при посадке

Есть несколько вариантов посадки — в яму, на холм. На холм сажают, когда грунт — глина, либо на участке очень близко грунтовые воды. В первом случае корни будут всегда в холоде, задыхаться в очень плотном грунте, не получать питательных веществ. Во втором — вымокать и задыхаться. При классической посадке яму делают большую и заранее, кладут туда минеральные удобрения. Саженец яблони
Я покажу свой способ посадки, он отработан несколькими годами и 50-ю саженцами минимум, и является чем-то средним между ямой и холмом.  Яму заранее делать не надо, класть удобрения тоже. У меня маленький по росту саженец, это яблоня, выращенная зимой из семечка. Но для посадки размер не имеет значения)) Корневая система закрытая.  Итак, приступим к посадке.

Нам потребуется:

• саженец, 
• ведро ,
• лопата , 
• колышек, 
• плотная сетка (я использую либо пластиковую, либо металлическую сетку для защиты от грызунов , есть еще сетки для птичников ) 
• и тонкий спанбонд.

Ингредиенты

Как это делать:

1. На выбранном месте снимаем дерн. Размер посадочного места около 0,5 м диаметром. Складываем дерн в сторону.
Начало: снимаем дерн
2. Перекапываем в будущей посадочной яме грунт (в моем случае он ближе к глине) лопатой, разбиваем комки. Стенки ямы обрезаем лопатой как можно ровнее, чтобы больше грунта захватить для перекопки.
Первая перекопка
3. Высыпаем ведро песка. Получается 10 л. Объем песка должен быть равен объему перекопанного грунта.
Песок высыпали
3. Еще раз перекапываем и перемешиваем песок с глиной. 4. Вынимаем из ямы в освободившееся ведро немного перемешенного грунта. Он будет нужен позже. 5. Выливаем в яму полведра воды. Ждем, когда впитается. Пол-лейки воды 6. Вынимаем из контейнера саженец. Если нужно, расправляем корни.  Делаем в яме небольшую горку в центре, нагребая грунт от краев ямы к центру, и ставим саженец на середину.
Осматриваем корни, если надо, расправляем
Корневая шейка. Корни надо присыпать грунтом, но стволик не закапывать
Делаем холмик и ставим саженец
7. Сухим грунтом, который вынули заранее, обсыпаем корневую нашего саженца. Обжимаем со всех сторон лопатой. Получается куличик. Если у вас есть питательный грунт типа перегноя, то хорошо засыпать корневую хотя бы ведром перегноя, но не прямо на корни, а присыпав их сначала грунтом.
Сделали куличик
Видно место, где корневая шейка. Корни аккуратно засыпаем, но без фанатизма! Лучше потом подсыпать еще грунта, если корни оголятся
8. Рядом вбиваем подпорку. Аккуратно! 9. Теперь настала очередь снятого в самом начале дерна.  Разбиваем и разрубаем его лопатой. Укладываем вокруг саженца, дерном вниз, корнями вверх. Получается импровизированный небольшой холм. Он потом немного осядет, но в целом растение будет на уровне земли. Корнями вверх 10. Ставим ограждение. Я ставлю сетку, металлическую либо пластиковую, она называется «сетка для птичника» либо «сетка от/для грызунов».  Позже можно оформить приствольный круг, и насыпать дополнительно питательного грунта, например, перегноя.
За решеткой))
Выглядит не глянцево, зато сорняки не забьют яблоньку, а спанбонд не унесет ветром вместе с саженцем 11. Притеняем от солнца тонким белым спанбондом 17 ед.
Укутали
Вся посадка занимает полчаса максимум, усилий вы приложите гораздо меньше, чем при классическом приготовлении посадочной ямы. Результат абсолютно тот же, мои яблони, посаженные таким способом, на третий год переросли меня и сейчас активно цветут.

Сколько воды нужно для полива после посадки дерева

Полив саженцев осуществляется с учетом типа грунта и текущей погоды:

• Плотные и тяжелые почвы нуждаются в меньшем количестве влаги, чем песчаные и легкие. Они обладают свойством задерживать воду и избыточный полив может привести к гниению корневой системы. Летом достаточно поливать деревья два раза в месяц. На легких почвах требуется более частый полив, но заливать саженцы большим количеством воды не имеет смысла, так как она все равно уйдет. Более эффективно поливать часто, но понемногу. 
• В части объемов воды молодому саженцу требуется около 2 ведер воды. Условно расчет жидкости можно считать по схеме 15-20 литров на каждый год жизни культуры. То есть на втором году жизни дереву будет нужно уже около 40 литров на один полив. 
• Непосредственно после посадки саженцы можно поливать дважды в неделю, но при условии жаркой погоды. Если лето не слишком засушливое, достаточно одного раза в неделю.

Как ухаживать за деревом после посадки

После посадки саженец нуждается в достаточном количестве влаги. Полив должен быть регулярным, но умеренным. В первые две-три недели после посадки рекомендуется поливать саженец каждые 5-7 дней, если погода сухая. Объем воды должен быть достаточным для того, чтобы земля хорошо пропиталась.

Рекомендуется подвязать саженец его к колу, чтобы предотвратить повреждение корневой системы и стебля от сильных ветров осенью и зимой. Используйте мягкие материалы для подвязки, чтобы не повредить кору.

В отличие от некоторых растений и деревьев, яблони не следует удобрять сразу во время посадки, за исключением внесения органики при подготовке посадочной ямы.

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, предотвращает рост сорняков и повреждения корневой системы зимой. Для мульчирования яблони можно использовать древесные опилки, солому или специальные садовые смеси. На зиму слой мульчи должен быть не менее 5-10 см, чтобы эффективно выполнять свои функции. Большую верхнюю половину мульчи на зиму должны занимать крупные фракции мульчи, такие как древесные щепки, во избежание заселения мышей.

Один из самых эффективных способов защиты саженцев от зайцев – установка металлической сетки или проволочного ограждения. Оберните сетку вокруг ствола, но так, чтобы она не впивалась в кору, на высоту около 1,5 метра. Можно также использовать рубероид, “обернув” им ствол. Существуют специальные репелленты, которые отпугивают грызунов. Эти средства можно распылять на стволы деревьев.