Как выровнять потолок брусом. Разметка поверхности
Как выровнять потолок брусом. Разметка поверхности
Конструкция обрешетки потолка предполагает установку по всей поверхности с определенным интервалом деревянных брусков. Поэтому данный этап будет состоять из тщательной разметки потолка и выставления необходимого уровня для получения ровной горизонтальной поверхности.
Элементы деревянной обрешетки можно условно разделить на 2 части: это бруски, располагающиеся по периметру комнаты, и рейки, монтируемые по всей остальной поверхности («внутренние» рейки). Если с первыми все понятно – они должны устанавливаться по периметру потолка, то для вторых необходимо определить шаг укладки.
Интервал между рядами брусков , как впрочем, и разметка под них, будет напрямую зависеть от размера листов, планируемых к установке на обрешетку потолка. Поэтому сначала необходимо нарисовать план своей комнаты, и определиться с длиной и шириной отделочных материалов. Только после этого можно приступать к вычислению шага установки брусков.
Интервал между ними определяется с учетом следующих правил:
- во-первых, стык двух листов (гипсовых или деревянных) должен приходиться ровно на середину бруска. К таким элементам обрешетки потолка листы будут крепиться у самых кромок;
- во-вторых, расстояние между двумя смежными рядами реек не должно превышать 500-600 (625) мм. Поэтому необходимо будет предусмотреть установку промежуточных брусков. К ним крепится вся остальная поверхность листа;
- в-третьих, как правило, все рейки должны получиться параллельны друг другу. Исключением являются бруски, устанавливаемые по периметру комнаты, а также те, которые надо будет установить перпендикулярно «внутренним» рейкам, если ширина помещения окажется слишком большой, и целого листа отделочного материала не хватит, чтобы им полностью закрыть участок потолка от стены до стены. На середину таких брусков будет приходиться стык двух смежных листов одного ряда.
Перед нанесением разметки на поверхность потолка необходимо определиться и с направлением укладки брусков . Здесь правило таково: они должны располагаться перпендикулярно направлению тех материалов, которые будут крепиться к самой обрешетке.
Далее требуется перенести весь план разметки под обрешетку с бумаги на поверхность. Но сначала необходимо найти самую низкую точку на потолке. Это можно сделать с помощью инструмента – уровня, и тогда результат получится точным, а можно попытаться определить ее визуально, но это будет только приблизительно.
Перенеся проекцию самой низкой точки на одну из стен, и прибавив к ней высоту (толщину) используемых брусков и размер отступа, необходимый для укладки изоляционных плит или коммуникаций, определяем окончательный отступ нового (создаваемого) потолка от основы перекрытия. Это и будет являться уровнем-ориентиром для выравнивания плоскости всех элементов обрешетки .
Используя длинную линейку или рейку, отмечаем сначала уровень-отступ от базового перекрытия для брусков, которые будут располагаться по периметру потолка. Отметки делаются карандашом (мелом) в виде сплошных линий или линий-пунктиров на стенах комнаты. Они понадобятся при последующих работах: когда будут устанавливаться бруски на поверхность, их плоскость выровняется с помощью данных линий-ориентиров.
Затем размечается вся поверхность потолка под места расположения «внутренних» реек. Должны получиться ровные длинные линии, параллельные друг другу. Интервал между ними необходимо делать с учетом тех правил, которые были указаны ранее.
Как выровнять потолок брусом. Разметка поверхности.
Конструкция обрешетки потолка предполагает установку по всей поверхности с определенным интервалом деревянных брусков. Поэтому данный этап будет состоять из тщательной разметки потолка и выставления необходимого уровня для получения ровной горизонтальной поверхности.
Элементы деревянной обрешетки можно условно разделить на 2 части: это бруски, располагающиеся по периметру комнаты, и рейки, монтируемые по всей остальной поверхности («внутренние» рейки). Если с первыми все понятно – они должны устанавливаться по периметру потолка, то для вторых необходимо определить шаг укладки.
Интервал между рядами брусков, как впрочем, и разметка под них, будет напрямую зависеть от размера листов, планируемых к установке на обрешетку потолка. Поэтому сначала необходимо нарисовать план своей комнаты, и определиться с длиной и шириной отделочных материалов. Только после этого можно приступать к вычислению шага установки брусков.
Интервал между ними определяется с учетом следующих правил:
- Бруски должны располагаться перпендикулярно направлению тех материалов, которые будут крепиться к самой обрешетке.
- Разметка поверхности должна быть сделана с учетом размера листов, планируемых к установке на обрешетку.
Перед нанесением разметки на поверхность потолка необходимо определиться и с направлением укладки брусков. Здесь правило таково: они должны располагаться перпендикулярно направлению тех материалов, которые будут крепиться к самой обрешетке.
Далее требуется перенести весь план разметки под обрешетку с бумаги на поверхность. Но сначала необходимо найти самую низкую точку на потолке. Это можно сделать с помощью инструмента – уровня, и тогда результат получится точным, а можно попытаться определить ее визуально, но это будет только приблизительно.
Как выровнять стены под вагонку. Как установить каркас для стен дома своими руками?
Для установки каркаса потребуется выполнение таких действий:
- Снять замеры с поверхностей, которые будут облицовываться деревянными полотнами.
- Рассчитать длину и количество элементов бруса, которые потребуются для обрешётки.
- Распилить бруски по проведённым расчётам.
- Желательно, чтобы стена сначала была выровнена — это убережёт от появления неровностей на поверхности облицовки. Если перепады несущественные, то в места, где брус к стене не прикасается, необходимо вставлять уплотнительные подкладки.
- Для вагонки рассчитывается шаг обрешётки. Для стандартного отечественного материала это значение примерно 0,5. Однако более широкая и прочная панель может крепиться на бруски, расположенные через 0,7 м друг от друга.
- Необходимо соблюдать перпендикулярность конструкции обрешётки к устанавливаемым ламелям.
- Лучше всего разметку выполнить посредством натянутой лески между соседними углами рабочей стены, причём расположение направляющей должно тщательно задаваться строительным уровнем.
- Первым закрепляется нижний или левый элемент, а фиксация брусков продолжается по периметру.
- Не чаще, чем через 0,4-0,5 м, вкручиваются шурупы для закрепления брусков на стене.
- Дрелью со специальным сверлом по дереву немного меньшего диаметра, чем будущие крепежи, в планке обрешётки делают сквозные отверстия, чтобы стена немного поцарапалась. Затем в режиме перфоратора со сверлом по металлу или бетону уже без приложенного бруска просверливаются отверстия под кожухи дюбелей.
- Пластиковые элементы вставляются в просверлённые гнёзда, которые закрываются бруском, чтобы отверстия совпадали. Затем во все просверлённые отверстия вставляются шурупы или блинные саморезы и вкручиваются.
Обрешетка внутри дома. Технология
Отделку вагонкой внутри дома можно разложить на несколько основных этапов: подготовка, монтаж обрешетки, крепление панелей, установка дополнительных профилей.
Подготовка и монтаж обрешетки
Обшивка вагонкой внутренних стен деревянного дома происходит по обрешетке. И это одна из немногих возможностей для скрытой прокладки электрических сетей. Конечно, можно протянуть кабели и провода под поверхностью пола или в чердаке по перекрытию, но вертикальные участки до розеток и выключателей надо тянуть по стенам. А это не кирпич или строительные бетонные блоки – в бревне или брусе уже стоящего дома канал прорезать очень сложно, особенно учитывая постоянное «дыхание» деревянного дома.
И здесь главное правильно проложить кабели и установить подрозетники. Особенность деревянного дома в том, что все кабели силовых цепей при скрытой проводке на горючем основании должны проходить в металлических трубах (стальных или медных). Это требования ПУЭ. И толщина стенок должна обеспечить локализацию кабеля при коротком замыкании – стенки трубы не должны «прогореть» от дуги. Поэтому здесь не подходит ни пластиковая, ни металлическая гофра.
Первый этап подготовительных работ – прокладка труб, установка металлических коробок под розетки и выключатели. А уже исходя из диаметра трубы и высоты коробок, выбирают сечение бруса для обрешетки.
Вагонку надо завезти заранее, чтобы древесина могла адаптироваться к условиям эксплуатации. Обычно выдерживают несколько суток, даже если древесина выдержана и имеет нормированную собственную влажность.
Обязательно! Если вагонка упакована, то ее надо распаковать.
За это время брус для обрешетки необходимо обработать антисептиком.
Следующий этап – разметка под обрешетку. Вагонку обычно монтируют вертикально, а блок хаус и имитацию бруса – горизонтально. Обрешетку делают перпендикулярно панелям.
Примечание! Иногда вагонку укладывают по диагонали. В этом случае обрешетку также можно делать вертикальной, но с меньшим шагом.
Шаг раскладки бруса обрешетки зависит от толщины панелей – чем она больше, тем шире шаг. Рекомендованный диапазон раскладки – 50-80 см. А конкретную величину выбирают такой, чтобы от угла до угла бруски обрешетки стояли приблизительно на одинаковом расстоянии.
Внутренняя отделка каркасного дома: черновой и чистовой этап, отделочные материалы для стен, пола и потолка
Монтаж вагонки
Отделку дома вагонкой в каждой комнате начинают от угла, который «на виду». В этом месте обе стены должны сходиться равными, и желательно целыми, панелями. Но если к другому углу обшивка будет заканчиваться очень узкой полосой, то это будет выглядеть непривлекательно. Поэтому перед началом монтажа надо рассчитать количество целых панелей и ширину «остатка». Если он получается узким, то монтаж надо начинать с обрезанной панели.
Первую панель располагают пазом от угла наружу. Если панель целая, то шипом в угол. Крепление к обрешетке со стороны шипа проводят тонкими гвоздями, которые вбивают на таком расстоянии от угла, чтобы их шляпки можно было закрыть декоративным уголком.
Со стороны паза вагонку к обрешетке крепят кляймерами.
Следующую панель вставляют в паз первой. Если облицовывают ванную комнату или санузел, то до конца не загоняют, оставляя 1-2 мм для компенсации изменения размеров при колебаниях влажности.