Как сделать бетонную стяжку по деревянному полу своими руками. Процесс заливки
Как сделать бетонную стяжку по деревянному полу своими руками. Процесс заливки
Разобравшись с тем, можно ли заливать стяжку на деревянный пол, можно заняться самим процессом. Начать стоит с нанесения производственного нулевого уровня на поверхностях стенок вдоль периметра. Потребуется для этого обычный строительный уровень.
Оптимальными считаются отметки нулевого уровня, отстоящие от полов на дистанции 40-70 см. Высотой стяжки станут отметки, отложенные от этого уровня вниз на равном расстоянии вдоль всего периметра.
Следует учесть некоторые параметры, когда определяешься с высотой бетонной стяжки:
- толщина будущего материала отделки (если планируется облицовка плиткой, то необходимо учитывать не только её размеры, но и толщину прослойки клея);
- масса бетона (результатом бетонной стяжки в 10 мм становится плита со средней нагрузкой в 110кг/м², выдержать которую способен не каждый деревянный настил).
Проведение мероприятий по изоляции
Главной задачей является устранение любой возможности соприкосновения древесины с бетоном. Значит, до того, как сделать стяжку на деревянный пол под кафельную плитку, весь периметр оклеивается демпферной лентой, превышающей по ширине толщину стяжки на несколько сантиметров.
Обратите внимание! По завершению процедуры заливки и обустройства декоративной облицовки необходимо будет произвести срезание выступающих излишков этой ленты, а образовавшийся технологический зазор (щель) закрыть с помощью плинтуса.
Подготовив пол к заливке и установив уровень, укладывается плёнка. Не следует жалеть материал. Лучше создать большой запас, заходящий на стены, чтобы наверняка предотвратить соприкосновение дерева и бетона. Излишки плёнки потом срежутся.
Если в процессе используется не цельная плёнка и есть стыки, то они должны быть шириной не меньше 10 см и склеивание их должно быть гарантировано прочным.
Укладывание плёнки должно быть обязательно ровным. Наличие складок не допустимо, так же как и прорех, проколов и дырок. Процедуры, которые будут проводиться в последующем, проводятся максимально аккуратно, чтобы не допустить нарушения целостности изоляции. В случае случайного прорыва плёнки следует использовать заплату, проклеив её по тому же принципу, что и стыки.
Проведение мероприятий по армированию
Этот этап рекомендуется осуществить без использования армирующей сетки из металла. Причины для этого следующие:
- Металлическая арматура наверняка испортит изоляцию, что абсолютно не допустимо.
- Весовая нагрузка, сдерживаемая деревянным настилом, достаточно существенна от бетона и не стоит увеличивать её, добавляя стальные составляющие.
- Идеальным считается укрепление среднего слоя бетона, т.е. лучше осуществлять трёхэтапную заливку: бетон-арматура-бетон. Длительность проведения такой процедуры довольно велика, если проводить её по технологии, и занимает до 56 дней.
Поэтому, чтобы исключить негативное воздействие металла, следует произвести замену его на фиброволоконный материал.
Использование фиброволокна довольно специфично. Оно просто вмешивается в состав раствора перед заливкой. Частицы полимеров равномерно распределяются по замесу в произвольном порядке, обеспечивая довольно надёжную сцепку с существенным уменьшением массы и сокращением времени проведения работ, если сравнивать с использованием арматурной сетки.
Стяжка вместо деревянного пола. Замена деревянного пола на бетонный
Смена деревянного покрытия на бетонное — очень простая операция, не требующая сноровки. Выполняется буквально за один полный рабочий день одним человеком, если в распоряжении имеется бетономешалка.
Начинаем весь процесс с демонтажа старого покрытия. Для этого используем лом. Не щадя доски и лаги, демонтируем и выносим из комнаты. Под полом, скорее всего, увидите некий утеплитель. В некоторых домах это керамзит или аглопорит, иногда попадается даже битое стекло вперемешку со стекловатой.
Если вы такое увидите, срочно надеваете респиратор и выгребайте весь этот мусор. Не стоит жадничать и пытаться оставить слой старого утеплителя. Раньше о экологии даже не думали и использовали все подряд без разбора. Если требуется перекрытие утеплить, то купите десяток мешков керамзита и застелите им поверхность.
После демонтажа и подготовки поверхности выполняем гидроизоляцию наливными смесями или рубероидом. Затем утепляем керамзитом, если требуется, но можно и без него, все зависит от того, хотите ли вы потерь тепла или нет. Далее выстилаем гидроизоляционную пленку на керамзит и укладываем армирующую сетку, а если используем базальтовую фибру, то армирование исключается.
Укладываем по периметру демпферную ленту и заливаем раствор, вытягиваем его по маякам. После выравнивания поверхности, два раза через каждые 4 часа поливаем ее водой. После этого накрываем пленкой на три-четыре дня, а убрав пленку, ждем полного высыхания в течении 25 дней.
По истечении этого времени можно укладывать подложку и чистовое покрытие. Монтаж деревянных половиц дело не столь сложное, сколько долгосрочное. Сама работа может быть выполнена за один рабочий день, а вот полная готовность к использованию наступает только через месяц.
Бетонный пол по деревянным балкам. Описание дощатых полов
Деревянный пол, с точки зрения теории сопротивления материалов, является ненадежной опорой для бетона. Дело в том, что дощатые полы имеют свойство изменять свои линейные размеры, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Длина досок варьируется в холодное и теплое время года, древесина разбухает при намокании и сжимается при высыхании. Кроме линейных изменений размеров доскам свойственно изменять пространственную структуру – по мере высыхания они начинают скручиваться. Такие неблагоприятные изменения совершенно не подходят для устройства бетонной стяжки, которая после схватывания и набора прочности становится монолитной, практически не подверженной линейным расширениям.
Другим препятствием для устройства бетонной стяжки является ее большой вес.
Обычное основание для устройство деревянного пола – лаги, выполненные из древесины лежащие на фундаменте или, в редких случаях, балки из железобетонных или металлических профилей. Они не рассчитаны на значительную нагрузку и при добавочном давлении стяжки могут деформироваться, сломаться.
Третий нюанс полов – небольшая толщина основания. Стандартная половая доска имеет толщину от 2,54 до 50 мм. Доски-«дюймовки» используются редко, поскольку прогибаются под весом человека средней комплекции. Доски пола толще 40 мм так же используются редко в проектах домов, только в тех помещениях, которые испытывают сильную статическую или динамическую нагрузку. Самая ходовая доска 36 мм – тактильно (по ощущениям), не прогибается при передвижении по полу. Но, если произвести точные замеры уровня пола, то становится понятным, что при укладке кафеля она так же «играет», особенно, если расстояние между опорными лагами превышает 1000 мм, а доски пола не укреплены. Такие «плавающие полы устраивают во вновь построенных домах, с целью предотвращения деформации досок при усадке наружных стен дома. Устраивать стяжку по такому не устоявшемуся, находящемуся в стадии естественной деформации пола нельзя. Иначе велик риск растрескивания стяжки, не смотря на армирование и укладку скользящей прослойки.
Четвертым препятствием является подверженность древесины гниению. Бетонная стяжка резко ограничивает приток воздуха к поверхности древесины и создает благоприятные условия для роста плесневых грибков, разрушающих структуру. Кроме грибков, в непроветриваемом пространстве любят устраивать убежища насекомые, многие из которых питаются древесиной. Жуки-топографы, пилильщики, в южных регионах – термиты.
Если застройщика не пугают препятствия, которые он встретит при обустройстве стяжки, можно приступить к пошаговым действиям.