Весенняя посадка плодовых деревьев: пошаговое руководство

Весенняя посадка плодовых деревьев: пошаговое руководство

Введение

Весна — идеальное время для посадки плодовых деревьев. В этот период растения после зимнего покоя начинают интенсивно расти, и своевременная посадка позволяет им лучше укорениться до наступления жары. В этой статье мы рассмотрим все этапы посадки плодовых деревьев, начиная от подготовки участка и заканчивая первоначальным уходом.

Подготовка участка

Выбор места

Перед посадкой важно выбрать подходящее место для вашего будущего сада. Плодовые деревья требуют достаточного количества солнечного света, поэтому выбирайте место, которое освещается не менее 6 часов в день. Также убедитесь, что участок находится вдали от сквозняков и холодных ветров.

Подготовка почвы

Плодовые деревья предпочитают хорошо дренированную почву с нейтральной или слегка кислой реакцией. Если ваша почва тяжелая или заболоченная, необходимо ее обработку. Добавьте органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз, чтобы улучшить структуру почвы.

Тип дерева	Иdeal pH почвы
Яблоня	5.8–6.5
Груша	6.0–6.5
Вишня	6.0–7.0

Выбор саженцев

Выбор здорового саженца — это первый шаг к успешному росту дерева. Обратите внимание на следующие признаки здоровья:

• Гладкая, без повреждений кора.
• Развитая корневая система.
• Свежие, ярко-зеленые листья (если дерево листовое).

Саженцы с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) лучше сохраняют влагу и питательные вещества, что делает их более устойчивыми к стрессу при посадке. Это особенно важно для весенней посадки.

Подготовка ямы и посадка

Подготовка ямы

Для посадки плодового дерева необходимо подготовить яму, которая в 2–3 раза превышает размер корневой системы саженца. Дно ямы засыпьте смесью почвы и органических удобрений. Стенки ямы можно обработать питательной смесью или раствором калийных удобрений.

Посадка

Аккуратно поместите саженец в центр ямы, расправив корни. Если дерево привито, место прививки должно находиться над уровнем почвы. Засыпьте яму почвой, слегка уплотняя ее руками. После посадки обильно полейте дерево.

Этап	Описание
Подготовка ямы	Копать яму глубиной 50–70 см.
Распределение корней	Аккуратно расправить корни саженца.
Засыпка почвы	Наполнить яму почвой, уплотняя слоями.
Полив	Полить 10–15 литрами воды.

Уход за молодыми деревьями

Полив

Первое время после посадки дерево требует регулярного полива. Поливайте 1–2 раза в неделю, в зависимости от погоды. Воду лучше использовать дождевую или теплую.

Мульчирование

Мульчируйте приствольный круг органическим материалом (например, соломой или древесными щепками). Это поможет сохранить влагу и подавить сорняки.

Обрезка

Первую обрезку проводят весной после посадки. Удалите слабые и поврежденные ветки, чтобы стимулировать рост сильных ветвей.

Защита от вредителей

Молодые деревья особенно уязвимы к вредителям. Используйте инсектициды или биологические методы борьбы для защиты вашего сада.

Перспективы и ожидания

После успешной посадки и правильного ухода ваше дерево начнет активно расти. Первые плоды появятся через 2–5 лет, в зависимости от сорта. Регулярно следите за состоянием дерева и при необходимости корректируйте уход.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить здоровые и продуктивные плодовые деревья, которые будут радовать вас обильным урожаем в течение многих лет.

Связанные вопросы и ответы:

Когда лучше всего сажать плодовые деревья весной

Главное, запомнить одно правило – косточковые деревья рекомендуется сажать весной, а семечковые осенью . Однако здесь важно учитывать и другие факторы. Сроки посадки деревьев в весенний период – с середины апреля до середины мая. Потом деревья просыпаются, начинается активное движение соков и вся сила уходит не в укоренение, а в листву. Это может привести к тому, что саженец не приживется, будет слабым или заболеет. Кроме того, жара и агрессивное солнце также не полезны для неокрепших деревьев. Они могут получить ожоги, листва может завять, а корни высохнуть, если полив не будет частым и обильным.

Осенью саженцы плодовых деревьев высаживают либо в сентябре и до середины октября в северных регионах, либо в октябре-ноябре в южных. На юге деревьям конечно же комфортнее укореняться зимой, при относительно не высоких температурах и мягком климате. На Урале, в Сибири, в средней полосе высаженные осенью деревья должны успеть прижиться до того, как температура почвы станет +4 градуса. За зиму правильно подготовленное к зиме деревце приживется, и весной проснется с новыми силами, начав активно расти и развиваться.

Важно защитить молодняк от ветров и возможного вымерзания. Это можно сделать, укрыв деревце и правильно выбрав место для посадки. Огромное значение имеет и сорт дерева. Осенью спокойно можно сажать только зимостойкие сорта, адаптированные к холодным зимам.

В средней полосе можно сажать деревья и осенью, и весной, главное соблюдать сроки посадки.

Как выбрать подходящий сорт плодового дерева для моего климата

Плодовые деревья, украшающие участок, снабжают вас персональным набором витаминов. Чтобы купить хорошие саженцы и радовать семью фруктами, обязательно обратите внимание на подвой. Опытные садоводы знают, что для улучшения сортовых характеристик груши, яблони и другие деревца продают привитыми. Подвои классифицируются на клоновые и семенные, различаются высотой стволов. Чтобы правильно выбрать саженцы плодовых деревьев, ориентируйтесь на привитые экземпляры. Их стволики не бывают ровными — они имеют утолщения. Привитые деревья отличаются хорошей климатической адаптацией, урожайностью и скороплодностью, устойчивостью к засухам и морозам, иммунитетом к болезням и вредителям.

Все

Какие саженцы лучше — на семенном или клоновом подвое? У обоих вариантов свои преимущества. Сорта на семенном подвое следует выбирать, если вас интересуют:

способность приспосабливаться к не очень плодородной почве;

крепкая, разветвленная корневая система;

нетребовательность к климатическим условиям.

К недостаткам семенного подвоя относят слишком высокую крону (требует сезонной подрезки) и сравнительно позднее плодоношение. Клоновые сорта бывают карликовыми, полукарликовыми, среднерослыми и сильнорослыми. Их получают черенкованием. Среди преимуществ выделяются:

быстрое плодоношение;

компактность — деревья занимают мало места на участке;

удобство ухода — обрезка, сбор урожая, обработка от вредителей не требуют серьезных трудовых затрат;

возможность выращивания на участках с высоким уровнем пролегания грунтовых вод.

Но есть и минусы. Это относительно слабая корневая система, долговечность не более 15-20 лет. В свой сад стоит выбрать сорта на подвоях, которым вы сможете обеспечить должный уход.

Какие требования к почве предъявляются для посадки плодовых деревьев

позволяетсоздать оптимальные условий для роста и развития корневых систем плодовых деревьев.

Этапы предпосадочной подготовки почвы для сада

Подготовка почвы под закладку сада на будущем массиве начинается задолго до его посадки и включает в себя следующие мероприятия:

Расчистка участка, которая предполагает раскорчевку старых деревьев, кустарников, пней, уборку камней и валунов, вычесывание корней (от предыдущих растений).

Планировку участка проводят при сильной невыровненности поверхности участка.

Мелиоративные мероприятия на участке проводят для оптимизации водного режима почвы. При избыточном увлажнении участка или высоком уровне грунтовых вод проводят устройство открытого дренажа (осушительная сеть), закрытого дренажа (керамические трубы с отверстиями) либо насыпают пологие валы шириной 70–90 см.

При недостаточном увлажнении предусматривают устройство открытой или закрытой оросительной сети.

Источник фото drenazhnaya-systema.ru

Окультуривание почвы участка включает в себя

• обработку и повышение плодородия ее верхних слоев перед закладкой сада,
• внесение органических и минеральных удобрений,
• оптимизацию кислотности почвы,
• уничтожение сорной растительности на всём участке.

После освобождения и планировки участка рекомендуется сделать 1-2 посева сидератов (люпин, горчица, фацелия, горох, викоовсяная смесь, озимая рожь) с последующим их измельчением (скашиванием в фазу бутонизации или колошения) и запашкой в почву на 20-25 см.

Цветение фацелии

Источник фото imgbolt.ru

В течение года непосредственно перед закладкой нового сада почву на участке необходимо содержать по системе черного (гербицидного) пара , принимать меры по уничтожению многолетних и снижению запаса семян однолетних сорняков.

В течение вегетации проводят поверхностные обработки почвы почвообрабатывающими орудиями (мотоблок) при провокационном отрастании сорных растений (1 раз в 2-3 недели). При этом, сфрезерование следует вести на самых низких оборотах агрегата.

Важным приемом обработки почвы под посадку дерева является выкопка глубокой ямы. Это мероприятие улучшает разрушает плужную «подошву», улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует поглощению и накоплению влаги во время снеготаяния.

Удобрение почвы перед посадкой сада

Примерные нормы предпосадочного внесения минеральных удобрений на фоне внесения навоза (5 кг на посадочную яму) на дерново-подзолистых и серых лесных почвах:

Формы удобрений необходимо выбирать с учетом кислотности почвы.

• При щелочной и нейтральной реакции почвы (типичные и южные чернозёмы, а также каштановые почвы) лучше вносить физиологически кислые удобрения: KCl (калий хлористый), К₂SO₄(сульфат аммония), аммиачную селитру и др.
• На кислых почвах притесняют физиологически щелочные формы удобрений (калимагнезия, фосфоритная мука и др.) или нейтрализуют кислые удобрения.

Глубина заделки минеральных удобрений перед посадкой в посадочную яму — 15-20 см. Кислые почвы северной и средней зон садоводства России требуют известкования (нейтрализации кислотности), Известь нельзя применять на солонцеватых почвах.

Градация почв на величине рН солевой вытяжки:

Примерные нормы внесения извести на глубину пахотного слоя (20 см):

На солонцеватых почвах требуется гипсование. Гипс вносят из расчета замены в почвенно-поглощающем комплексе почвы 80-90% обменного натрия на обменный кальций.

Разбивка площади участка

Разбивкуучастка с определением мест посадки и расстояниями между деревьями осуществляют визированием и мерной рейкой.

Визировщик провешивают линии будущих рядов (если предполагается рядовое размещение деревьев). В местах видимых пересечений линий устанавливают колья.

Подготовка саженцев и сроки посадки сада

Сроки посадки садов в основном определяются природными условиями конкретных географических зон.

• В районах с суровыми климатическими условиями — средняя и северная зоны садоводства — сады рекомендуют высаживать весной,
• В южных районах нашей страны — осенью и при возможности зимой.

Они должны отвечать требованиям отраслевых стандартов к посадочному материалу.

Нужно ли готовить почву перед посадкой, и если да, то как

Когда приходит пора готовиться к посевам на рассаду, один из главных вопросов, которые предстоит решить огороднику: как подготовить почву? Что лучше: купить готовый грунт или сделать самому, какие добавки действительно необходимы, а какие бесполезны? Стоит ли обеззараживать почвосмесь или это пустая трата времени? А как вы готовите почву для рассады? С теорией проблем нет: материалов по подготовке почвы для рассады на нашем сайте немало. Но одно дело концепция, и совсем другое — практический опыт в реальных условиях. У вас есть проверенный состав грунта, на котором рассада удается отлично? Он универсальный или для отдельных культур вы используете различный состав? Вот есть такой— посмотрите, а может, кто-то уже пользовался?Например, я много лет делала почвосмесь сама: огородная земля, универсальный готовый грунт, песок в соотношении 1:1:1, плюс немногоили. Долгое время на ней без проблем выращивала и овощи, и цветы. Но мы же не можем без экспериментов! В прошлом году решила добавить. Несмотря на множество хороших отзывов о нем, разницы в обычной и «кокосовой» рассаде не заметила.А вот проблему получила: едва взошедшую петунию выкосила. Видимо, купила субстрат с примесями, потому как в чистом никаких возбудителей болезней быть не должно. После этого случая непоколебимая уверенность в том, что обеззараживание грунта перед посевом лично меня не касается, потерпела фиаско., конечно, жалко, но все же потеря не столь болезненная, как если бы это былиили. Обязательно ли обеззараживать грунт для рассады? И что теперь делать? Обеззараживать? Каким способом? Песок могу прокалить в духовке, но грунт однозначно не стану. В теории мне очень нравится, но хотелось бы услышать отзывы и о практическом опыте. А может, вы знаете другой простой и доступный способ избавить грунт от патогенов и при этом не убить полезную микрофлору? Расскажите, ваш опыт наверняка пригодится многим дачникам! Еще публикации по теме, которые могут быть полезны:

• Как подготовить почву для рассады
• В какой почве растюхам хорошо
• Кокосовый рай для рассады. Проверим?
• Сапропель: что это такое и как это использовать
• Что такое перлит и как его правильно использовать в садоводстве
• Вермикулит: что это такое и как его применять

А еще можно выбрать почвенную смесь на свое усмотрение или ингредиенты для нее в разделе «»  интернет-магазина Агрохолдинга «Поиск» .

Какая глубина и ширина котлована необходимы для посадки дерева

В начале любого строительства возникает необходимость в устройстве котлована под фундамент или траншеи. Если в доме не предполагается наличие подвала, достаточно вырыть траншею под ленточный фундамент. Строительство дома без подвальных помещений обойдется в несколько раз дешевле благодаря отсутствию больших объемом земельных работ и меньшей потребности в бетоне. Так как копать траншею под фундамент?

Земельные участки чаще всего имеют незначительные уклоны в обе стороны, и по ширине и по длине, поэтому при устройстве котлована под фундамент не обойтись без водяного уровня. С внешней стороны размеченного периметра необходимо определить наиболее низкую точку и, отталкиваясь от нее, рассчитать глубину котлована. Важно помнить, что любой точке глубина котлована должна быть одинаковой.

Обычно глубина заливки фундамента под деревянный дом соответствует 0,4 м. Песчаная подушка имеет толщину 10-15 см. Таким образом, получается глубина котлована в нижней точке около 0,55 м, а в верхней около 0,7 м от земли. Затем с использованием водяного уровня выравнивается уровень днища по уровню горизонта.

Кубатура земляных работ определяется путем умножения общей длины котлована на среднеарифметическую глубину (с учетом неровностей участка, если таковые имеются). Кроме того, сюда включается величина, равная произведению высоты и толщины песчаной подушки.

Песчаная подушка под фундамент

Песчаную подушку применяют с целью сокращения нагрузки на фундамент при сезонном вспучивании грунта. Верхнюю часть песчаной подушки, так же как и дно котлована, необходимо утрамбовать и  выравнять уровнем (рисунок ниже).

Утрамбовка песчаной подушки под ленточный фундамент

Ускорить работу по устройству песчаной подушки можно, натянув леску на уровне, соответствующем толщине подушки. А после этого останется только засыпать по леску песок и хорошо его утрамбовать специальным катком. Мокрый песок самостоятельно уплотняется, поэтому в процессе уплотнения песок необходимо поливать водой.

Количество песка, необходимое для устройства подушки, рассчитывают путем умножения длины траншеи на ее ширину и на толщину подушки. А так как в строительстве не бывает много песка, можно купить его с запасом – пригодится.

Какие агротехнические мероприятия необходимы после посадки

Корневая система кустарников меньше, чем у деревьев, она расположена на меньшей глубине. Следовательно, кустарники сильнее страдают от засухи и дефицита влаги. Самые важные периоды для кустарников, когда нужно обязательно проводить поливы:

1. период активного роста . Зачастую он выпадает на первый месяц лета, причем первую его половину. Он может закончиться чуть раньше или чуть позже, что может быть связано с прохладной погодой (тогда рост побегов продлевается) или, напротив, жаркой (тогда рост побегов заканчивается раньше). При нехватке влаги побеги кустарников могут практически не вырасти, а это уменьшит урожай в следующем году;

Обратите внимание!

Сейчас все без исключения кустарники требуют полива. Если долго нет дождя, то под кустарники возрастом более трех лет нужно выливать раз в три дня по 7–8 литров воды. Под более молодые кустарники — раз в неделю по 7–8 литров воды или раз в три дня по 3–4 литра воды.

1. период цветения . В зависимости от культуры, он может наступать в разное время, но, как правило, цветение завершается, как и рост побегов, — в июне. Сейчас также можно поливать, причем норму можно увеличить: либо по ведру воды каждые три дня, либо, если кустарник молодой, то по полведра каждые три дня или полное ведро — раз в неделю;
2. период формирования завязи . Он приходится обычно на июнь или на самое начало июля, как у калины, облепихи, шиповника. Как только цветение заканчивается и опадают лепестки цветков, у кустарников начинает формироваться и развиваться завязь. Дефицит влаги в этот период приведет к массовому осыпанию завязи. Хорошего урожая вы точно не получите. В этот период можно увеличить норму. Выливать по 7–8 литров воды через день (если кустарник взрослый), 3–4 литра воды через день или по 7–8 литров через три дня (если кустарник молодой). В июле многие культуры начинают созревать, следовательно, необходимо проводить поливы по той же схеме;
3. период созревания, сбора или активного роста плодов (если речь идет о ягодниках позднего срока созревания — скажем, кизиле и подобных). Приходится на середину июля и начало августа у большинства ягодников. Продолжается до окончания месяца, как у облепихи, шиповника и подобных культур. Сейчас также очень важна влага, следовательно, поливать нужно примерно по 11–15 литров воды через два дня или по 6–7 литров воды, если это молодое растение.

Сколько раз в неделю нужно поливать молодые деревья

Первая декада апреля характеризуется таломерзлой почвой: ночью она застывает, днем – оттаивает; температура еще низкая. Только после окончательного оттаивания, слабого прогревания и подсыхания верхнего слоя почвы (конец апреля) с ней начинают работу: рыхления (разрушение корки) и посадку ягодных кустарников.

Лечение деревьев весной

Пока почва таломерзлая («черепок»), можно провести лечение растений от зимних повреждений

Виды зимних повреждений:

1. механические:

• снеголомы,
• подгрызания мышевидными грызунами и зайцами;

2. температурные:

• подмерзание,
• подопревание,
• иссушение,
• солнечные ожоги.

Борьба с зимними повреждениями деревьев

Зимние повреждения следует различать, потому что в зависимости от типа повреждения следует выбирать способы борьбы с ним и методы лечения.

Подмерзание (до полного вымерзания надземной части)

Подмерзание возникает от длительного воздействия низких температур на растение. Для каждого вида и сорта существует свой предел морозостойкости.

1. Проявляется на любом растении в фазу распускания почек: почки либо распускаются позже на 1 месяц ( подзябание ), либо не распускаются ( подмерзание ).
2. Подмерзают почки или проводящие пучки, а также ткани ветвей.
3. В этом случае почки и ткани на срезах имеют темно-коричневый цвет (до черного).

Особенно опасно повреждение камбия, после чего ветви (стволы) уже не способны восстановиться. При подмерзании почек дерево просто не плодоносит (может цвести), после средних и слабых повреждений древесины и сердцевины (ткани светло-коричневого цвета) ветви восстанавливаются.
Как лечить

1. Растения следует обрезать, когда хорошо видна зона повреждения.
2. После обрезки растения обязательно поливают и подкармливают слабым раствором комплексных удобрений.

Торопиться с обрезкой в Сибири нельзя: обрезка кустарников проводится в апреле, деревьев — в мае-июне.

Выпревание

Выпревание проявляется почернением, отмиранием тканей внизу штамба (в том числе зеленого камбия).

• У растений в разной степени распускаются листья (иногда оно цветет и даже завязывает плоды, затем – увядает и гибнет).
• Такие растения не восстанавливаются, ниже повреждения могут отрасти новые побеги.

Выпревание возникает осенью, если снег ложится на талую почву.

В Сибири выпревают косточковые культуры (виды и сорта из малоснежных регионов): сливы уральской или чемальской селекции, абрикосы, меньше – вишня степная (низкая).

Солнечные ожоги

Солнечные ожоги возникают на границе снега – примерно на 30—50 см ниже и выше уровня снега в результате суточных перепадов температуры (от -10 до +20°C).

• От ожогов страдают некоторые сорта яблони и особенно сильно – молодые груши.
• Ожоги опасны и требуют лечения.

Как лечить

1. Места ожогов следует зачистить,
2. обработать 1%-ным раствором купороса,
3. подсушить и замазать варом.

Физиологические иссушение (усыхание)

Иссушение возникает после схода снега, когда почва не оттаяла, а температура воздуха высокая.

• Корень не работает, растение подсыхает.
• Страдают хвойники, быстро распускающиеся растения (косточковые).
• Сильнее прочих повреждаются зимой молодые деревья, невызревшие растения (было много азота и влаги, мало солнца), ослабленные тлей, или после очень большого урожая.

Лечение ран и зачистка стволов

1. Очаговые раны от ожогов, грызунов нужно зачистить, обработать купоросом (100 г/10 л) и замазать варом.
2. Все раны (после механических повреждений, обрезки) и ожоги можно вместо вара заматывать пищевой пленкой, а сверху – любым материалом для затенения.