Какие плодовые деревья лучше посадить весной: советы для начинающих

Какие плодовые деревья лучше посадить весной: советы для начинающих

Прежде всего, стоит уточнить сроки посадки растений. В литературе часто указывается, что для саженцев деревьев предпочтительная осенняя посадка, однако нужно учитывать, что эта рекомендация касается южных областей.

В условиях долгой теплой осени зимостойкие деревья и кустарники успевают акклиматизироваться и укорениться, достаточно хорошо перенося зиму и с ранней весны приступая к росту. Чем севернее расположен садовый участок, тем больше риск замерзания деревца.

Поэтому в северных областях чаще предпринимается посадка плодовых деревьев весной. При этом удается сберечь саженцы даже самых теплолюбивых культур, а также успешно перенести в грунт растения с открытой корневой системой. Правда, такая посадка имеет одну особенность. Проводить ее следует как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода саженец встретил уже в почве на постоянном месте жительства. Еще «спящее» деревья не чувствительны к активному солнцу и возможных заморозкам.

Когда весной сажать плодовые деревья и кустарники, на которых уже появилась листва? Действительно, сегодня на весенних распродажах можно приобрести посадочный материал уже с раскрывшимися почками и даже листьями. Ждать такие кустарники и деревья не могут. Но лучше всего высадить их:

• при наступлении стабильного тепла, когда нет, особенно в ночное время, опасности обморожения побегов и корневой системы;
• в пасмурную погоду, когда меньше риск солнечного ожога почек и листвы, не привыкшей к прямому солнцу.

Конкретные сроки посадки весной плодовых деревьев и саженцев кустарников зависят от климатических и погодных особенностей региона, состава почв и расположения участка. Как правило, в низинах снеготаяние менее активно, грунт хуже просыхает, что откладывает посадку.

Каким бы ни было время для посадки саженцев плодовых деревьев весной, подготовку к работе начинают еще осенью, заранее выбирая место для растений и готовя посадочные ямы.

Связанные вопросы и ответы:

Какие плодовые деревья наиболее подходят для посадки весной в средней полосе России

Какие плодовые деревья посадить на даче? Вот список самых неприхотливых, которые растут и в центральной России, и в Сибири.

Алыча

Вес душистых плодов алычи доходит до 60 грамм. В зависимости от сорта бывают желтыми, красными или ярко-оранжевыми. Самые ароматные и сладкие – желтые, которые по мере созревания становятся янтарными, полупрозрачными.

Дерево – высокорослое, от 3 до 10 метров с развитой корневой системой и пирамидальной кроной. Алыча – плодовитое дерево, максимальный урожай можно собрать уже спустя 3 года после высадки.

Алыча – растение быстророс, в первые 10 лет на дерево быстро обрастает веточками. Морозостойкие виды способны выдерживать холод до – 35 градусов. Но в тоже время алыча – «любительница» света, сажать ее лучше отдельно от других деревьев, без затенения.

Алыча не входит в перечень необычных плодовых деревьев для сада – растет повсеместно, «не выбирая» почвы, и хорошо противостоит вредителям. Но в особо засушливые годы не исключено нашествие тли.

Вишня

Какой же сад без вишни? Опытные садоводы не только включают это «интеллигентное» дерево в список плодовых культур, но и выделяют довольно обширные участки под вишневые сады.

Дерево – декоративно, с наступлением весны оно покрывается бело-розовыми цветками. Плодоносить начинает с 3-4 года, а на 5-6 уже дает хороший урожай.

Груша

Высота взрослого дерева может доходить до 20 метров. Крона – круглая или пирамидальная, при ширине ствола – до 5 метров. Груша требовательна к обрезке – при разрастании ветви легко могут обламываться под весом плодов.

В периоде цветения с кона апреля по май на дереве появляются белые кружевные цветочки, размером 2-3 см. Плодоношение начинается с 6 года, а продолжительность жизни доходит до 100 лет.

А знаете ли вы, что: груши можно собирать недозревшими? По аналогии с бананами они обретают спелость и сочность после нескольких дней. Сбор слегка недоспелых плодов позволяет предупредить их опадание после набора полной зрелости.

Слива

Дерево относится к роду косточковых. Всего в мире распространено около 30 видов сливовых деревьев. В России же насчитывается не более 5. Слива садовая бывает нескольких сортов: белая, синяя, лиловая. За жизнь плодовое дерево вырастает до 6-10 метров, а плодоносить начинает со 2 года.

Из-за плохой устойчивости к сильным заморозкам, слива не выживет в северных регионах. Для хорошего урожая дереву необходим мягкий климат с умеренными осадками.

Яблоня

В центральной России произрастает 3 вида яблонь: небольшие деревца – до 3 метров, среднерослые – до 6 метров и высокорослые – до 12 метров. При этом вкус, цвет и размер плодов отличается от сорта. Цветение начинается с конца апреля, а к сентябрю у большинства яблонь вызревают плоды. Яблони – высокоурожайные культурные деревья, способные наградить фруктами ко второму году жизни.

Черешня

В поиске плодовых деревья для сада средней полосы обязательно обратите внимание и на черешню. При горизонтальной и мощной корневой системе, дерево достаточно разрастается ввысь. По этой причине его не рекомендовано высаживать вблизи жилого дома.

Крона черешни яйцевидной формы, кора – коричневая, а плоды –бывают разных оттенков: от светло-желтого до почти бордового.

Черешня хорошо растет на супесчаных и среднесуглинистых грунтах, не любит чрезмерного увлажнения = ягоды загнивают, и потому ее нежелательно сажать в местах близкого залегания грунтовых вод.

Абрикос

В отличие от черешни абрикос не столь высок, стандартная высота плодового дерева – 3-7 метров. Форма кроны пирамидальная, на которой в конце апреля появляются белесые или розовые цветки.

Абрикос предпочитает легкие суглинистые слабощелочные почвы, на которых легко живет до 30 лет.

Как выбрать плодовое дерево для весенней посадки, учитывая климатический район

В южных регионах посадку иногда проводят уже в конце марта, в центре — это апрель или самое начало мая, на севере — середина мая, иногда ближе к началу мая.

Весной как раз и можно высаживать косточковые культуры, те, что мы с вами прикопали в укромном уголке, где много снега и мало грызунов.

Итак, как только почва начнет хорошо крошиться в руке, можно приступать к высадке растений. В этот период в почве полно влаги, но если вы выкопали посадочную ямку, и почва выглядит недостаточно увлажненной, то можно вылить в нее ведерко воды. Главное, при посадке косточковых культур ни в коем случае не заглублять корневую шейку.

Даже после оседания почвы она должна быть на пару сантиметров выше уровня почвы, иначе растение запреет и погибнет. У семечковых культур корневую шейку также нельзя заглублять, но тут ее заглубление отразится на сроках вступления в плодоношение — плодов будете ждать на пяток лет дольше.

Плюсы весенней посадки

• нечестные на руку питомники обрадуют первосортным посадочным материалом, который они приберегли на весну, потому что знают, что весной торговля не такая интенсивная и всякую ерунду не продашь; но нужно внимательно осматривать саженцы: не подмерзли ли они, не подсохли ли, ведь кто знает, где и как они хранились;
• в почве, как правило, много влаги (это влага от таяния снега), но всегда можно ее добавить, главное — успеть разместить саженцы до распускания почек, чтобы корневая система быстрее начала работать в почве и активизировала рост надземной массы растений;
• весна — это прекрасное время для посадки косточковых культур, они приживаются на 100%, если саженцы не повреждены и не больны;
• весной тепло и приятно работать в саду, не пронизывает ледяной ветер, поэтому все работы по посадке проводятся, как правило, более качественно, а не «побыстрее посадить кое-как и… в тепло», как осенью.

Минусы весенней посадки

• «честные» питомники весь качественный материал и лучшие сорта продали осенью, а сейчас — остатки, второй сорт и не стандарт, пусть дешевле, но, возможно, с дефектами, поэтому нужно быть осторожным при выборе;
• ко всему прочему, в питомнике при неверном хранении саженцы могут продавать уже с распущенными почками; такие не стоит брать даже с большой скидкой, вероятность того, что они не приживутся, высока;
• весна безумно скоротечное время, нужно обязательно успеть высадить саженец до распускания почек, иначе он может и не прижиться;
• вёсны бывают разными, иногда богатыми влагой, а иногда почва как песок в пустыне; тогда после посадки поливы нужны обязательно, растение следует буквально отливать до тех пор, пока оно не тронется в рост, пока не появятся молодые побеги, но с особой осторожностью нужно относиться к косточковым культурам: если у корневой шейки будет застаиваться вода, то шейка может начать преть и дерево, вполне возможно, погибнет;
• зачастую весной грунт не такой плотный, как осенью, поэтому нужно обязательно предусмотреть установку опорных колышков, иначе порыв ветра или неосторожное обращение с саженцем могут его склонить; и если этого вовремя не заметить, то оно так и будет расти криво;
• весной, сразу после посадки желательно расставлять феромонные ловушки и можно провести профилактические обработки 3-х % бордосской жидкостью.

Какие плодовые деревья требуют минимального ухода после весенней посадки

На что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки на дачном или приусадебном участке? Саженцы каких сортов надо покупать? В какой срок лучше высаживать саженцы? Какими должны быть диаметр и глубина ямы для саженцев разных плодовых деревьев? Рассказывает заместитель руководителя ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Любовь ЗАНИНА.

С наступлением весны пора приступать к посадке саженцев в наших садах. В зимнее время садоводы уже определились, какие сорта нужны для посадки. Покупать саженцы надо тех сортов, которые разрешены для посадки в нашем регионе, в специализированных торговых точках или в питомниках.
Давайте рассмотрим, на что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки.

Прежде всего – на какой глубине на дачном участке залегают подземные воды. Для сильнорослых деревьев с длинными корнями глубина подземных вод на территории не должна превышать 3 метров; полукарликовые сорта сажают в грунт, подземные воды которого поднимаются не выше 2,5 м; саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне не выше 1,5 метра.

Также нужно определиться, какая почва на участке. Яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки, вишни – средние и легкие суглинки. Посадку саженцев производят на южной (реже – на юго-западной) стороне участка в месте, защищенном от ветров.

Если в саду будут расти разные деревья высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6–9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но, развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга. Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому два года.

В какой срок нужно высаживать саженцы? Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона – с середины апреля до середины ноября. Весенняя посадка начинается с момента таяния последнего снега и заканчивается за десять дней до распускания почек.

Ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы должен быть 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр ямы 90 см, глубина 40 см. Для вишни, сливы, облепихи, черноплодной рябины, ирги готовят ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см.

При выкопке ямы верхний слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. На дно ямы добавляют органические удобрения (навоз, перегной) и минеральные (азофоска, суперфосфат и др.), затем насыпают плодородный слой почвы. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Также важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3–6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10–15 см и независимо от погоды обильно поливают (два-три ведра воды на каждое деревце).

После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка. После посадки (через 7–10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дают эпин и циркон.

В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важны умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя. Благодаря заботе, вниманию и уходу сад долгие годы будет радовать нас своим видом и обильным урожаем.

Можно ли сажать несколько видов плодовых деревьев рядом друг с другом весной

Планируя посадку плодовых на участке, стоит учитывать совместимость фруктовых деревьев в саду и ягодных кустарников. Если ею пренебречь, то некоторые соседствующие культуры начнут болеть, чахнуть или вовсе перестанут плодоносить.

• Решающую роль играет освещение. Растения по-разному реагируют на солнце. Одни прекрасно себя чувствуют в полутени, другие без достаточного количества света замедляют рост и теряют урожайность. Учитываем и тот факт, что молодые деревья со временем разрастаются, и их кроны могут затенять соседей.
• Корневая система также влияет на взаимоотношения садовых жителей. Некоторые деревья и кустарники уходят корнями глубоко в землю, добывая влагу и минералы из нижних слоев почвы. Другие, наоборот, формируют поверхностные корни, конкурируя за питание с растущими поблизости плодово-ягодными культурами. Стоит высадить рядом растения с одинаковым типом залегания корней, начинается борьба за ресурсы, что неизбежно приводит к угнетению роста.
• Не менее существенный фактор планирования посадок плодовых деревьев и кустарников в саду — потребление питательных веществ. Разные виды зелёных насаждений нуждаются в определённом составе микроэлементов. И когда несколько растений извлекают из почвы одни и те же вещества, истощение грунта происходит быстрее.
• Совместимость деревьев и других культур сказывается и на частоте обработок пестицидами. Заболевания и вредители, способные уничтожить урожай, распространяются быстро. Например, смородина подвержена тем же болезням, что и крыжовник. Их не стоит располагать слишком близко друг к другу. Аналогичная ситуация возникает с вишней и черешней. Если не учитывать совместимость разных видов, эпидемия охватывает всю территорию.

Как подготовить почву для посадки плодовых деревьев весной

Поскольку большинство деревьев – растения светолюбивые, лучшее расположение сада на участке – южная и юго-западная сторона. Планируя посадку деревьев на участке, помните, что важно соблюдать правильное соседство. Так, прекрасно себя чувствуют рядом черешня и яблоня, а вот грушу не рекомендуют сажать по соседству с вишней, алычой и сливой.

В зависимости от вида, расстояние между деревьями при посадке должно составлять от 1,5 до 6 м.

Культура	Расстояние между рядами (м)	Расстояние между растениями в ряду (м)
Абрикос	5-6	3-4
Вишня высокорослая	4-5	3-4
Вишня низкорослая	3-4	2,5-3
Груша на сильнорослом подвое	6-8	4-6
Груша на слаборослом подвое	4-5	1,5-2,5
Персик	5-6	3-4
Слива высокорослая	4-5	3-4
Слива низкорослая	3-4	2,5-3
Яблоня на сильнорослом подвое	6-8	4-6
Яблоня на слаборослом подвое	4-5	1,5-2,5

Для весенней посадки деревьев почву нужно подготовить еще с лета-осени, чтобы за несколько месяцев в ней образовалась благоприятная для саженца среда. В крайнем случае, работы проводят весной после оттаивания грунта, за 1-2 недели до посадки.

При первой осенней перекопке нужно выбрать из почвы крупные сорняки, во время второй – внести удобрение из расчета: 6-8 кг компоста и 8-10 кг смеси торфа с суперфосфатом (80-100 г), калийной солью (30-50 г) и сернокислым калием (30-40 г) на 1 кв.м участка, выбранного для посадки деревьев.

Весной перед началом выкопки посадочных ям наметьте их контуры лопатой (для удобства в выбранном месте поставьте разбивочный колышек и используйте его как центр окружности).

Для груш и яблонь стандартный размер посадочной ямы составляет 80-100 см в диаметре и 60-70 см в глубину. Саженцы сливы и вишни будут хорошо себя чувствовать в яме диаметром 70-80 см и глубиной 50-60 см. Если саженцам более 2 лет, то размеры ямы нужно увеличить.

Можно руководствоваться таким правилом: диаметр посадочной ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра земляного кома саженца.

Какие плодовые деревья быстрее начинают плодоносить после весенней посадки

Традиционно для получения сортовых саженцев выращиваются сеянцы нужных культур, и в корневую шейку прививаются черенки выбранного сорта. Семечковые культуры (яблони, груши) при этом плодоносить совсем не торопятся: основательно наращивают корневую систему, крону, и где-то на году 5-м — 6-м (яблони) или 7-м — 8-м (груши) вступают в плодоношение, не торопясь наращивая его годам к 15-ти. Для тех, кто продаёт саженцы, это без разницы: ждать-то будет садовод. А вот питомники при плодовых хозяйствах, позволить себе такого не могут — для них время дорого.

Современный промышленный плодовый сад должен начать плодоносить быстро, чтобы окупиться, иначе на выплате процентов по кредитам разоришься. Поэтому сады теперь зачастую выращиваются на среднерослых, карликовых и полукарликовых подвоях, смотря по региону и ресурсам питомника.

Эти подвои представляют собой, как правило, достаточно сложные гибриды. А также отобранные карликовые формы с нужными показателями. Однажды создав удачный гибрид, не факт, что именно этот вариант удастся повторить, если идти тем же путём. Может получиться так же, а может — лучше или хуже, генетика — штука тонкая. С карликовыми формами вообще без вариантов, вторые такие поди, поищи! Поэтому размножать такие удачные растения принято зелёными черенками. Получаются клоны — растения, полностью идентичные материнскому. Вот именно их подращивают и прививают на них нужные сорта. Такие подвои называются клоновыми.

Потребности питомников растут, а количество черенков, которые можно нарезать с маточных растений, всё же ограничено. И лаборатории освоили размножение растений in vitro — в пробирке. Иначе называется — микроклональное размножение. В этом случае от растения-донора требуется не так много, поскольку каждая почка дает начало новому растению. Размножение проходит в лаборатории, круглогодично, в стерильной среде. В результате растеньица полностью повторяют характеристики материнского растения, они ведь тоже клоны. Технология требует лабораторных условий, и пока затратная.

Производятся и саженцы со «вставкой», то есть, с двойной прививкой. На сеянец «дички» прививается черенок карлика, после подращивания уже на него прививается сортовое растение. При грамотном подборе всех трёх растений саженец получается замечательный: с морозостойкой мощной корневой системой, и в то же время с небольшой высотой дерева и рано вступающий в плодоношение. Такой вариант хорош для груш — обычные карликовые подвои, на которых груши начинают плодоносить на следующий год после высадки саженца в сад, но устойчивы они только в южных регионах.

Все эти подробности привожу для того, чтобы было понятно, что питомники, выращивающие плодовые на клоновых подвоях, дёшево свои растения не продадут. Отдача от таких растений значимая: в плодоношение они вступают на 2-й — 3-й год после посадки, быстро наращивают урожайность, а при грамотном уходе плодоносят ежегодно и обильно лет 15-20. Имеют достаточно компактные размеры, позволяющие проводить все операции с ними с земли.

В сравнении с традиционными высокорослыми предъявляют более высокие требования к уходу, ведь корневая система у них не настолько объёмная. Но этот минус существенно перевешивается плюсом экономии площадей и простотой как обработки кроны, так и сбора урожая.

Влияет ли время посадки на скорость приживаемости плодовых деревьев

Именно корневая система, дающая питание всему растению, при посадке должна комфортно себя чувствовать на новом месте. Чем быстрее укорениться саженец, тем скорее пойдет в рост его надземная часть.

Вы легко можете отличить однолетнее плодовое растение от двухлетнего. Оно представляет собой тоненький прутик длиной около метра не более, чем с одним ответвлением, в то время как у двухлетнего – как минимум сформировались 3 ветви, отходящие в разные стороны от ствола под углом более 45°.

Как развиваются корни . Давайте посмотрим, как развивается корневая система у различных плодовых культур в естественных условиях.

Яблоня . У этой культуры корневая система очень мощная, многоярусная, уходящая вглубь более чем на 2 м и в стороны – на расстояние в 1,6 раз превышающее проекцию кроны.

Но основная масса корней со всасывающими волосками, через которые впитываются влага и все полезные вещества залегает на глубине 80 см.

В первый год корни интенсивно развиваются в горизонтальном и вертикальном направлении до 60 см в длину.

Подробнее о том, как вырастить яблоню на своем участке, о ее лучших сортах и полезных свойствах плодов читайте в нашей опубликованной статье :

Груша . У нее очень мощный стержневой корень и разветвленная периферическая мочковатая корневая система, покрытая всасывающими волосками. В первый год стержневой корень уходит в землю более, чем на метр, а на второй – еще вдвое глубже.

Корневой системе груши холодно в северных регионах страны. Они инстинктивно стремятся вниз, в более теплые горизонты. По своей природе – это южное растение.

Подробнее о полезных свойствах груши, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:

Абрикос . Аналогично груше, у абрикоса мощный центральный стержневой корень и очень развитая мочковатая система, которая размещается на разных уровнях и распространяется далеко за границы проекции кроны.

В первый год жизни у растения идет мощное образование всех этих корней.

Подробнее об истории появления морозостойкого абрикоса, об особенностях его выращивания и лучших сортах читайте в наших опубликованных статьях:

Черешня. У черешни также присутствует длинный стержневой корень, который формируется в первые два года жизни. Основная корневая система – поверхностная, горизонтального типа, которая в первый год активно расползается в разные стороны.

Подробнее об агротехнике морозостойкой черешни, полезных свойствах ягод и лучших сортах читайте в нашей опубликованной статье:

Слива. Корни этого плодового дерева поверхностные, расположенные в слое почвы 40 см. Но растут они очень быстро.

Подробнее об истории появления культурной сливы, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:

Теперь представьте, как тесно будет корням в посадочных емкостях при закрытой корневой системе? Они уже в первый год не смогут развиваться нормально. А что говорить о саженцах с ОКС?

Что происходит при выкопке саженцев . Мы выращиваем для вас однолетние саженцы плодовых деревьев в просторных емкостях только с ЗКС. Поэтому приживаемость у них практически стопроцентная ( потери могут быть только если вы совершите какую-то ошибку при посадке) .

А некоторые питомники продают свежевыкопанные саженцы с ОКС. Давайте представим, что при этом происходит.

При выкопке, у саженца отсекают до 75 % всех корней, даже если работу проводят очень аккуратно. При этом удаляется большая часть мелких, всасывающих корешков. А центральный корень, который уходит в землю на 2 – 2,5 м просто отсекают лопатой.

У однолетних растений большую часть мочковатой корневой системы со всасывающими волосками удается сохранить, а у двухлетних она расползается слишком далеко, и ее просто обрезают.

Какие плодовые деревья более устойчивы к весенним заморозкам

Особо стоит рассмотреть устойчивость сортов к весенним заморозкам и к продолжительному воздействию низких положительных температур в период цветения яблони, что в последнее время, начиная с 1999 г., особо часто наблюдается: 1999-2002, 2004, 2005, 2008, 2014 гг. Наиболее экстремальным был 1999 г., когда в первой половине мая наблюдались две волны затока (адвекции) холодного воздуха. В результате радиационного выхолаживания приземных слоев воздуха минимальные температуры воздуха со 2 по 10 мая достигали -0,5… -5,2 °C. После кратковременного потепления 13 мая температура воздуха вновь опустилась до -2,0 °C (рис. 3.2).

Закладка цветковых почек у разных сортов была разной, о чем свидетельствует степень цветения. Наиболее обильным цветением в саду 1990 г. п. на семенных подвоях выделялись сорта Пепин литовский, Абориген, Волна, Красное раннее, Надднепрянское, Новое бернское розовое, Осенняя радость, Ренет сахарный (из Мичуринска), Россошанское вкусное, Россошанское крупное, Славянка, Студенческое, ДА 65-17, Рая, Стейга, Альва, Банкрофт, Дискавери, Коштеля, Лодель, Малиновое оберляндское, Ред Боскоп, Сава, Ай-даред, Либерти, Мелба, F₁ М. coronaria'. Патерсон, Хипмен, Эксцельзиор, Fj М. sargentii (см. прилож. 4, табл. 2).

При визуальной оценке в полевых условиях гибель цветков у абсолютного большинства сортов составила 80-100 %. Гибель цветков до 60 % отмечена у сортов Память Сюбаровой, Ренет Воронежский, Славянка, Банкрофт, Бобовое, Сава, Эмпайр, Джонафри, Квакер бьюти, Либерти и гибрида 38/58 (М. sieboldii * Лобо). Однако в конечном итоге о степени устойчивости цвет25

20

Среднесуточная температура воздуха Минимальная температура воздуха

Май

Рис. 3.2. Среднесуточная и минимальная температура воздуха в мае 1999 г.

-10

ков к морозу можно судить по урожаю. Так, с ощутимым урожаем из обильно цветущих сортов оказались лишь деревья сортов Пепии литовский (20 % живых цветков, 10 кг/дер.), Волна (10 %, 8 кг), ДА 65-17 (5 %, 7,5 кг), Рая (50 %, 8 кг), Банкрофт (50 %, 8 кг), Малиновое оберляндское (20 %, 10 кг), Сава (50 %, 7 кг), Либерти (50 %, 7 кг) и Хипмен (2 %, 11 кг). Уникальными оказались сорта со средней степенью цветения - 3 балла при 5-10 % неповрежденных морозом цветков: Чулановка - 8 кг/дер, Утес - 10, Витое - 10, Бакстер - 18 кг/дер., в то время как ряд обильно цветущих сортов дали незначительный урожай.

В коллекционном саду яблони, посадки весной 1996 г., выращиваемых на вегетативных подвоях 62-396 и 5-25-3, проведены ежегодные учеты и наблюдения состояния растений после перезимовки и повреждения весенними заморозками и устойчивыми продолжительными холодами во время цветения. Отмечены некоторые незначительные повреждения деревьев зимними морозами 2002-2003 гг., что позволило установить разницу между сортообразцами, более значительные различия отмечены по устойчивости к заморозкам. Данные этого опыта опубликованы . В итоге исследований показано, что наиболее устойчивыми к весенним заморозкам являются следующие сорта: Апорт из Горок, Вербнае, Елена, Заславское, Папировка, Пепин литовский улучшенный, Стойкое, Феймез и группа сортов - производных от М. * floribunda 821 -ВМ41497, Белорусское сладкое, Дарунак, Имант, Поспех, Надзейны, Топаз, Фридом, Юбиляр. Во все годы с весенними заморозками высокую устойчивость проявляли межвидовые гибриды белорусской селекции, производные от М. sieboldii: 9/26, 25/170, 25/178 и др.

Как правильно ухаживать за недавно посаженными плодовыми деревьями весной

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.