Сажаем саженцы плодовых деревьев: лучшие практики и рекомендации

Сажаем саженцы плодовых деревьев: лучшие практики и рекомендации

Не заморачиваться с ямами заранее можно только на черноземах – в хорошей почве саженец приживется, даже если яма выкопана перед посадкой плодового дерева. Но плодородная земля у нас большая редкость. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают рано весной (во второй половине апрели, но не позднее начала мая) и осенью (не позднее второй половины октября). Осенняя посадка должна быть закончена за 3 – 4 недели до наступления устойчивых морозов. А ямы по сажанцев копают в следующие сроки: для посадки осенью – за месяц, то есть в середине сентября, для посадки весной – осенью.

Яма должна быть круглая – в нее и сажать удобнее, и саженцу там комфортно. План работ такой:

• места под ямы размечают рулеткой и вбивают колышки, к колышку привязывают веревку, а к другому ее концу еще один колышек – получится некое подобие циркуля, которым можно прочертить круг (оптимальные размеры ям для посадки плодовых деревьев – в таблице ниже)
• по периметру очерченного круга снимают слой дерна и откладывают в сторону – он еще будет нужен;
• верхний плодородный слой земли (глубиной примерно в штык лопаты) выкапывают и складывают в отдельную кучу, на полиэтилен или фанеру;
• нижний слой почвы можно сразу вывезти из сада – он больше не понадобится (его можно добавить в компостную кучу, где он насытится полезными веществами, либо использовать для строительства альпийских горок);
• вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – он будет постепенно перегнивать и станет прекрасным органическим удобрением;
• затем готовят питательную смесь: в кучу земли из верхнего слоя ямы нужно добавить 2 ведра перегноя (свежий навоз, а особенно птичий помет не годятся – они могут сжечь корни!), 2 стакана двойного суперфосфата, 1 стакан аммиачной селитры, 1/2 стакана калийной соли, а если почва в саду кислая, туда же – 2 – 3 стакана древесной золы, после этого все компоненты нужно тщательно перемешать лопатой;
• подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и слегка уплотняют – в конечном итоге он должен быть вровень с краями ямы.

Связанные вопросы и ответы:

Какое время года наиболее подходящее для посадки саженцев плодовых деревьев

Оптимальное время для посадки плодовых деревьев – середина октября. Однако ямы под них нужно копать заранее, чтобы почва успела созреть. И лучшее время для этого – начало сентября

Посадка плодовых деревьев на участке. Фото: pixabay.com

Оптимальное время

Не заморачиваться с ямами заранее можно только на черноземах – в хорошей почве саженец приживется, даже если яма выкопана перед посадкой плодового дерева. Но плодородная земля у нас большая редкость. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают рано весной (во второй половине апрели, но не позднее начала мая) и осенью (не позднее второй половины октября). Осенняя посадка должна быть закончена за 3 – 4 недели до наступления устойчивых морозов. А ямы по сажанцев копают в следующие сроки: для посадки осенью – за месяц, то есть в середине сентября, для посадки весной – осенью.

Яма должна быть круглая – в нее и сажать удобнее, и саженцу там комфортно. План работ такой:

• места под ямы размечают рулеткой и вбивают колышки, к колышку привязывают веревку, а к другому ее концу еще один колышек – получится некое подобие циркуля, которым можно прочертить круг (оптимальные размеры ям для посадки плодовых деревьев – в таблице ниже)
• по периметру очерченного круга снимают слой дерна и откладывают в сторону – он еще будет нужен;
• верхний плодородный слой земли (глубиной примерно в штык лопаты) выкапывают и складывают в отдельную кучу, на полиэтилен или фанеру;
• нижний слой почвы можно сразу вывезти из сада – он больше не понадобится (его можно добавить в компостную кучу, где он насытится полезными веществами, либо использовать для строительства альпийских горок);
• вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – он будет постепенно перегнивать и станет прекрасным органическим удобрением;
• затем готовят питательную смесь: в кучу земли из верхнего слоя ямы нужно добавить 2 ведра перегноя (свежий навоз, а особенно птичий помет не годятся – они могут сжечь корни!), 2 стакана двойного суперфосфата, 1 стакан аммиачной селитры, 1/2 стакана калийной соли, а если почва в саду кислая, туда же – 2 – 3 стакана древесной золы, после этого все компоненты нужно тщательно перемешать лопатой;
• подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и слегка уплотняют – в конечном итоге он должен быть вровень с краями ямы.

Все! За месяц (зиму) почва в яме созреет, и можно будет сажать деревья и кустарники. Для этого нужно в яме выкопать небольшое углубление по размеру корневой системы, поставить туда саженец и присыпать его той же почвой.

Какие факторы следует учитывать при выборе места для посадки саженцев плодовых деревьев

Плодовые деревья и ягодные кустарники живут десятилетия в саду. Поэтому нужно не ошибиться в выборе с самого начала.

Рассматривая сорта для посадки, выбирайте подходящие для вашего региона. Если хотите поскорее попробовать свои плоды с ветки, подберите скороплодные культивары. Некоторые из деревьев начинают давать плоды уже на 2-3 год после посадки, из ягодных кустарников — на следующий.

Посадка 3-летнего абрикоса

Косточковые культуры рекомендуют сажать весной, семечковые — осенью, но можно и в весенний период. Особенно это касается северных регионов, где молодое растение за сезон адаптируется и хорошо подготовится к суровой зиме.

Сроки посадки весной: середина апреля-середина мая. Актуальны для саженцев с открытой корневой системой. Культуры с закрытым корнем можно посадить и в конце весны-начале лета и даже в течение всего дачного сезона. Они меньше «стрессуют» и успешнее переносят пересадку, но дороже по цене. Лучше всего приживаются однолетние и двулетние здоровые саженцы.

Правильно подобранная территория — одно из главных условий их долголетия и щедрого урожая в будущем. Большинство плодовых предпочитают хорошо освещенное местечко. В затенении могут давать скудный урожай, с мелкими плодами, или совсем не «родить». Есть те, которые мирятся с полутенью: вкус фруктов, ягод при этом почти не страдает.

Имеет значение глубина залегания подземных вод. Не все культуры могут хорошо расти и плодоносить, если влага близко «у ног», тем более при подтоплении талыми водами.

От грамотного ухода после посадки также зависит быстрая приживаемость, способность перенести зиму, вступление вовремя в пору плодоношения.

Влияние оказывает и наличие ветров, состав почвы на участке. Хотя последний фактор можно скорректировать.

Как выбрать подходящий вид почвы для посадки саженцев плодовых деревьев

Традиционный подход к посадке и выращиванию саженца продолжает мытарства деревца. В выкопанную яму помещается саженец на холмик земли, засыпается свежей рыхлой почвой (часто взятой из совершенно другого места или даже смешанной), почва уплотняется, поливается водой, крона обрезается. При этом половина сигнальной системы и фитогормонов, которые концентрируются на концах побегов, коту под хвост.

В почве начинается нешуточное «сражение» между местными (по краям ямы) и пришлыми (в насыпной почве) микроорганизмами — до дерева никому дела нет. Но расти надо, и деревце старается. Отращивает побеги, корешки, закрепляется в почве, используя внутренние ресурсы. Получается тяжело. А тут приходит добрый садовод с азотным удобрением, чтобы покормить деревце. Деревце начинает расти активнее, примерно как человек на рафинированной пище — растёт во все стороны, ткани становятся рыхлыми. Ризосфера вокруг корешков только начинает формироваться, сражения всё ещё идут, и в ряды «прикармливаемых» постоянно проникают нахлебники (от которых никакой отдачи) и откровенные вредители-диверсанты. Поэтому у дерева почти нет веществ, обеспечивающими иммунную защиту дерева, к тому же и его клетки рыхлые. То есть наружная защита такого деревца очень слабая.

Вредители тем временем не дремлют — посмаковать сочную зелень заметно приятнее, чем жевать жёсткую листву лесных деревьев. Грибкам в рыхлые ткани прорасти тоже несравнимо проще. Но садовод остается начеку и приходит на защиту деревца с опрыскивателем. В опрыскивателе пестицид «Убить всех». Он всех и убьёт, как вредных, так и полезных. Заодно он попадёт в почву и поубивает половину околокорневых микроорганизмов. Растение снова окажется на голодном пайке. И снова придет садовод с удобрением, на этот раз комплексным. Оно усвоится процентов на десять, остальное будет закислять почву и накапливаться в подземных водах.

Весной, а может, и осенью, заботливый садовод перекопает приствольный круг, в результате чего деревце лишится всасывающих корешков, работающих в самом биологически активном 10-сантиметровом слое почвы. Трудно придумать более изощрённые пытки для дерева.

Другой вариант я совершенно случайно увидела у знакомой бабушки. Саженец привезли ей соседи, у которых мы и гостили. Про бабушку-соседку они рассказывали до этого полгода, поэтому вместе с саженцем мы все к ней и пошли.

Саженец был немедленно распакован, помещён в ведро с водой и в то же ведро хозяйка бросила кусочек дёрна со словами: «Пусть привыкает!». С точки зрения биологии совершенно правильно: растение на стадии насыщения водой притянет к корням всевозможных полезных микроорганизмов, которых именно в дёрне максимум. Потому что дикие травы нахлебников на своих корнях не держат.

Посадка происходила на следующий день. Мы, конечно, помогали и заодно осваивали непривычные методы. Яму выкопали, сначала сняв дёрн, отложив в сторону, потом следующий 20-сантиметровый слой отдельно и нижние слои земли — отдельно. Земля внизу глинистая, поэтому холмиком насыпали камушки, на них поставили саженец, рядом воткнули крепкий кол и начали закапывать. Нижний слой мы измельчили лопатой, засыпали, потом то же самое сделали со средним. Всё хорошо полили.

Уложили сверху дёрн пластами и ещё раз хорошо полили. Саженец хозяйка подвязала сама, поговорила с ним, посочувствовала его мытарствам и пообещала заботиться.

В каждом почвенном слое свой набор микроорганизмов, то есть конфликта в почве при посадке быть не должно; деревцу будет заметно легче приживаться. А наличие дёрна — гарантия быстрого заселения растущих корневых волосков полезными бактериями и грибами.

Саженец привезли хороший, с богатой корневой системой и уравновешенной верхней частью. Хозяйка резать ничего не стала, сказала, что сначала дереву прижиться надо, а уж потом она будет решать, что обрезать. Это очень правильный подход, учитывая концентрацию гормонов именно в макушках.

Сад у неё хороший, задернённый, урожайный. Минеральными удобрениями не пользуется вообще, говорит: «Баловство это!». Белит стволы по весне извёсткой, сыплет в приствольные круги золу из печки, вот и вся обработка. Скошенную траву сгребает под деревья, закрывая практически периметр кроны и обеспечивая органическим кормом всю микроживность.

Как подготовить почву перед посадкой саженцев плодовых деревьев

Перед посадкой плодовых деревьев следует тщательно подготовить почву. Цель — улучшение свойств почвы на глубине 50—60 см, проветривание ее, обогащение перегноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции. В год посадки плодовых деревьев летом почву надо вскопать на глубину 50—60 см и одновременно внести в нее соответствующее количество химических удобрений. Хорошо проводить посадку плодовых деревьев в почву, удобренную навозом. Для посадки деревьев рекомендуется готовить полосу шириной 1,0—1,5м.

Набор садовых инструментов и материалов, необходимых для каждого садовода: сучкорез, садовые ножи, лыко, лучковая пила с поворотным полотном, садовый воск и клейкая лента. Эти инструменты используют при прививке и обрезке плодовых деревьев 

Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних — выкапывают уже осенью. Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середину ямы вбивают колышек, а по краям — два других. Ямы выкапывают на глубину 50—60 см и в диаметре 100—150 см. На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров. Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.

Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодородные, — на другой.

При разметке посадки деревьев друг от друга не следует забывать о том, как деревья будут выглядеть в период зрелости. Поэтому их не следует высаживать слишком близко. В густой посадке деревьям не хватает света, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападению вредителей. Для яблонь на мощном подвое и черешни рекомендуют расстояние 8—10 м, для груш на сеянцах и дичках 7—9 м, для орехоплодных 10—15 м, для сливы и вишни 6—8 м, для абрикосов 6—7 м, для персиков 4—5 м, для яблонь и груш на карликовом подвое 4—6 м, для крыжовника и смородины 2—3 м, для малины и ежевики 1—2 м, а для лесного ореха — 4 м.

Деревья в стеновой посадке высаживают на расстоянии 3—4 м на ровных участках — в направлении север-юг, на склонах в направлении горизонталей.

Если по всей площади сада в какой-либо определенной части его высаживают деревья одинакового облика, удобнее всего треугольное размещение, поскольку в данном случае эффективно используется вся площадь. Если в саду высаживать деревья различного облика, сорта и возраста (например, семечковые с вишней или деревья с кустарником), лучше размещать их в форме четырехугольника, квадрата или прямоугольника с перемежающейся посадкой кустарника и деревьев малых размеров.

Если плодовые деревья высаживают на участке, где были выкопаны старые плодовые деревья, желательно оставить грунт в покое не менее полугода, причем в течение этого времени почву перекапывают несколько раз, удаляя заодно все старые корни. Кроме того, на таком участке год надо выращивать овощи, чтобы обновить плодородие почвы, удобряя участок навозом и химическими удобрениями. Новые плодовые деревья не следует сажать на то же самое место, где росли старые деревья. Не рекомендуется также сажать на том же месте одинаковые виды плодовых деревьев.

Перед посадкой плодовых деревьев необходимо тщательно подготовить почву. Цель - улучшение свойств почвы на глубине 50-60 см, проветривание ее, обогащение перегноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции.

В год посадки плодовых деревьев летом почву нужно вскопать на глубину 50-60 см и одновременно внести в нее соответствующее количество химических удобрений. Хорошо проводить посадку плодовых деревьев в почву, удобренную навозом. Для посадки деревьев рекомендуется готовить полосу шириной 1,0-1,5 м.

Набор садовых инструментов и материалов

• сучкорез
• садовые ножи
• лыко
• лучковая пила с поворотным полотном
• садовый воск
• клейкая лента

Эти инструменты используются при прививке и обрезке плодовых деревьев.

Ямы для осенних посадок

Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних - выкапывают уже осенью.

Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середине ямы вбивают колышек, а по краям - два других.

Ямы выкапывают на глубину 50-60 см и в диаметре 100-150 см. На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров.

Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.

Разметка посадки

Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодородные, - на другой.

При разметке посадки деревьев друг от друга не следует забывать о том, как деревья будут выглядеть в период зрелости. Поэтому их не следует высаживать слишком близко.

В густой посадке деревьям не хватает света, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападению вредителей.

Расстояние между деревьями

Вид дерева	Расстояние между деревьями, м
Яблоня на мощном подвое	8-10
Черешня	8-10
Груша на сеянцах и дичках	7-9
Орехоплодные	10-15
Слива и вишня	6-8
Абрикос	6-7
Персик	4-5
Яблоня и груша на карликовом подвое	4-6
Крыжовник и смородина	2-3
Малина и ежевика	1-2
Лесной орех	4

Как правильно посадить саженец плодового дерева

Есть несколько вариантов посадки — в яму, на холм. На холм сажают, когда грунт — глина, либо на участке очень близко грунтовые воды. В первом случае корни будут всегда в холоде, задыхаться в очень плотном грунте, не получать питательных веществ. Во втором — вымокать и задыхаться. При классической посадке яму делают большую и заранее, кладут туда минеральные удобрения. Саженец яблони
Я покажу свой способ посадки, он отработан несколькими годами и 50-ю саженцами минимум, и является чем-то средним между ямой и холмом.  Яму заранее делать не надо, класть удобрения тоже. У меня маленький по росту саженец, это яблоня, выращенная зимой из семечка. Но для посадки размер не имеет значения)) Корневая система закрытая.  Итак, приступим к посадке.

Нам потребуется:

• саженец, 
• ведро ,
• лопата , 
• колышек, 
• плотная сетка (я использую либо пластиковую, либо металлическую сетку для защиты от грызунов , есть еще сетки для птичников ) 
• и тонкий спанбонд.

Ингредиенты

Как это делать:

1. На выбранном месте снимаем дерн. Размер посадочного места около 0,5 м диаметром. Складываем дерн в сторону.
Начало: снимаем дерн
2. Перекапываем в будущей посадочной яме грунт (в моем случае он ближе к глине) лопатой, разбиваем комки. Стенки ямы обрезаем лопатой как можно ровнее, чтобы больше грунта захватить для перекопки.
Первая перекопка
3. Высыпаем ведро песка. Получается 10 л. Объем песка должен быть равен объему перекопанного грунта.
Песок высыпали
3. Еще раз перекапываем и перемешиваем песок с глиной. 4. Вынимаем из ямы в освободившееся ведро немного перемешенного грунта. Он будет нужен позже. 5. Выливаем в яму полведра воды. Ждем, когда впитается. Пол-лейки воды 6. Вынимаем из контейнера саженец. Если нужно, расправляем корни.  Делаем в яме небольшую горку в центре, нагребая грунт от краев ямы к центру, и ставим саженец на середину.
Осматриваем корни, если надо, расправляем
Корневая шейка. Корни надо присыпать грунтом, но стволик не закапывать
Делаем холмик и ставим саженец
7. Сухим грунтом, который вынули заранее, обсыпаем корневую нашего саженца. Обжимаем со всех сторон лопатой. Получается куличик. Если у вас есть питательный грунт типа перегноя, то хорошо засыпать корневую хотя бы ведром перегноя, но не прямо на корни, а присыпав их сначала грунтом.
Сделали куличик
Видно место, где корневая шейка. Корни аккуратно засыпаем, но без фанатизма! Лучше потом подсыпать еще грунта, если корни оголятся
8. Рядом вбиваем подпорку. Аккуратно! 9. Теперь настала очередь снятого в самом начале дерна.  Разбиваем и разрубаем его лопатой. Укладываем вокруг саженца, дерном вниз, корнями вверх. Получается импровизированный небольшой холм. Он потом немного осядет, но в целом растение будет на уровне земли. Корнями вверх 10. Ставим ограждение. Я ставлю сетку, металлическую либо пластиковую, она называется «сетка для птичника» либо «сетка от/для грызунов».  Позже можно оформить приствольный круг, и насыпать дополнительно питательного грунта, например, перегноя.
За решеткой))
Выглядит не глянцево, зато сорняки не забьют яблоньку, а спанбонд не унесет ветром вместе с саженцем 11. Притеняем от солнца тонким белым спанбондом 17 ед.
Укутали
Вся посадка занимает полчаса максимум, усилий вы приложите гораздо меньше, чем при классическом приготовлении посадочной ямы. Результат абсолютно тот же, мои яблони, посаженные таким способом, на третий год переросли меня и сейчас активно цветут.

Как обеспечить достаточное увлажнение для саженцев плодовых деревьев

В вегетационный период деревьям и кустарникам необходим систематический полив до полного увлажнения корнеобитаемого слоя почвы. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания корней!

∗∗∗

Полив деревьев и кустарников производится в зависимости от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, глубины и ширины залегания корневой системы и в среднем совершается не менее 15 раз в течение вегетационного периода .

∗∗∗

В первый год после посадки земля под деревом должна быть постоянно влажной, поэтому в первые месяцы необходим интенсивный полив в любых погодных условиях. Особенно важно поливать растения в засушливое время в течение лета и осени.

∗∗∗

Начинают полив при установлении теплой погоды: при температуре воздуха более 7 ºС (апрель – начало мая). Лучшее время полива – утро, до 10 часов, или вечер, после 18 часов. Вода для полива должна быть теплой: +15…+22 º С.

∗∗∗

Полив растений в период вегетации необходимо производить с учетом их роста и развития. В наиболее активный период, в мае–июне, полив нужно производить не менее 3–4 раз в месяц, в июле–августе – 2–3 раза, в сентябре –1 раз.

∗∗∗

Излишний полив нежелателен: он затрудняет процесс дыхания корней. Вода может переместить легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, и вытеснить кислород из почвы.

∗∗∗

В среднем необходимо около 50 л воды на 1 м² приствольной лунки дерева. Для кустарников норма составит около 20 л на 1 м². Для крупномерных деревьев расчет требуемой влаги не менее 15–20 л на 1 м высоты дерева за один полив.

∗∗∗

После полива почву приствольных кругов необходимо замульчировать, чтобы избежать излишнего испарения влаги и образования корки . В качестве мульчи можно применять торфокомпост (слоем 3–5 см).

В настоящее время как мульчирующий материал используют также измельченную кору и щепу сосны, скорлупу кедровых орехов – они хорошо удерживают влагу в почве, повышают ее температуру и создают декоративное обрамление посадок.

∗∗∗

Обильный полив деревьев производится с помощью шланга. Полив дождевальными установками часто бывает неэффективным, так как обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы. К корням крупных деревьев, на глубину 50–60 см и более, вода не доходит.

∗∗∗

Полив деревьев не производится при наступлении устойчивых заморозков (температура воздуха ниже -5 ºС).

∗∗∗

Если дерево посажено осенью, то полив обязателен, особенно при наличии продолжительной теплой сухой погоды ( подзимние поливы ).

∗∗∗

Насколько необходим полив данному растению, можно определить простым способом: взять под деревом горсть земли и сжать ее в кулаке . Если ком рассыпается после разжатия пальцев – требуется полив почвы. При достаточной влажности ком останется целым. Если при сжатии почвы она растекается между пальцами, то почва переувлажнена.

∗∗∗

С целью предотвращения излишнего испарения влаги из корнеобитаемого слоя почвы необходимо удалять сорную растительность и рыхлить почву в приствольных кругах. Глубина рыхления должна быть не более 6 см во избежание повреждения корней .

∗∗∗

Наряду с поливом следует проводить орошение надземной части путем мелкокапельного опрыскивания листьев водой. Особенно важно это для крупномеров хвойных пород. Опрыскивания проводятся путем мелкокапельного дождевания в утренние и вечерние часы. Дождевание способствует очистке надземной части от загрязнителей, освобождению устьиц от пыли, что помогает улучшить транспирацию, а также способствует удалению некоторых вредителей. Эту процедуру можно совмещать с внекорневыми подкормками минеральными удобрениями и микроэлементами.

∗∗∗

Застойное переувлажнение почвы на участке, возникшее из-за близкого (менее 2 м) залегания грунтовых вод и (или) затрудненности поверхностного стока воды, может привести к заболачиванию участка. В таком случае необходимы серьезные мелиоративные мероприятия, в частности создание дренажной системы. Растения для таких участков нужно подбирать с особой тщательностью, отдавая предпочтение тем, которые выносят повышение уровня грунтовых вод или частичное заболачивание.

Как обеспечить достаточное освещение для саженцев плодовых деревьев

В освещении деревьев существует несколько основных приемов. При выборе в первую очередь учитывается форма и размер кроны. Большие и высокие деревья могут равномерно подсвечиваться со всех сторон. Для этого прожекторы с углом наклона до 30 градусов илиразмещают вокруг дерева на некотором расстоянии. Чем выше дерево и массивнее крона, тем шире должен быть угол раскрытия светового потока. При такой подсветке деревья получают объем и издалека бросаются в глаза.

Если необходимо сделать акцент не на всю крону, а на ствол и ветви, светильники располагают под деревом, ближе к основанию.

Для освещения группы растений используют различные типы оборудования и приемы. Прожекторы с широким распределением светового потока создают общее освещение, узкими лучами создают акценты, фокусируя внимание на переднем, среднем и заднем плане придают пространственную глубину композиции.

Фото: Свет грунтовых прожекторов направлен вдоль стволов и ветвей, благодаря чему деревья словно светятся изнутри. Причудливая форма ветвей и кроны создает интересную игру света и тени

Очень выразительным приемом является создание так называемого эффекта лунного света, при котором тень от листвы проецируется на вертикальные и горизонтальные поверхности ландшафта. Для его получения светильники располагают высоко на деревьях или опорах — не менее 6 метров над уровнем земли.

С помощью контрового света получают силуэты растений интересной формы. Для этого прожекторы или грунтовые светильники располагают за освещаемым объектом, направляя свет в сторону точки обзора. При этом очень важно убедиться, что сам источник света скрыт от глаз.

Если же источник света разместить между точкой наблюдения и освещаемым растением, можно получить эффектную игру тени и света на стене или другой плоской поверхности.

Фото: освещение деревьев сверху помогает создать эффект лунного света

Цветы. Привлечь внимание к клумбам, розариям, альпийским горкам можно с помощью светильников с широким углом раскрытия, которые обеспечат равномерное рассеянное освещение. Интересным приемом будет использование точечных прожекторов для подсветки отдельных растений или их групп.

Висячие растения. Висячие растения нередко всаживают в красивые кашпо или корзины, и освещение поможет ярко выделить их в ночное время. Для этого идеально подойдет подсветка светильниками сверху.

Виноградные лозы и плющ. Освещение прожекторами — лучший способ продемонстрировать текстурные детали плюща и других вьющихся лиан. Просто установите точечные светильники в нескольких футах от стен или решеток, где растут вьющиеся лозы, и направьте свет вверх, чтобы осветить их. Поднятый вверх угол создает интересные визуальные эффекты, подчеркивающие густоту этих растений.

Акцентные растения. Особые растения, такие, как топиарии или цветущие кусты, могут приобретать уникальный вид после наступления темноты с помощью правильных световых эффектов. В то время как простые гирлянды, установленные внутри растений, всегда создают очаровательный вид, освещение прожекторами — еще один отличный метод, который действительно может превратить ваши самые привлекательные растения в звездное шоу после наступления темноты.

Как защитить саженцы плодовых деревьев от вредителей и болезней

Не бывает полностью здоровых садов, увы. Поэтому бороться с болезнями и вредителями надо постоянно. В том числе и осенью. Давайте выясним, чем и как обработать деревья и кустарники в конце сезона

Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Фото: shutterstock.com

Общие правила обработки сада осенью

Самый надежный вариант борьбы с вредителями и болезнями сада – обработка растений специальными препаратами. Но, чтобы они сработали, важно выбрать правильное время.

Сроки	Сразу после того, как с деревьев и кустарников опадут листья
Температура	Поскольку все препараты для обработки – на водной основе, температура должны быть выше 0 °С (лучше около 10 °С)
Погода	Обработку нужно проводить в ясный сухой безветренный день

Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Продолжить далее

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Искореняющая обработка сада осенью

Грамотная агротехника в саду – это превентивная мера. Она помогает существенно снизить заражение болезнями и вредителями. Однако этого мало. Нужны еще и обработки специальными средствами.